prazeresdodiabomais

Table du Monde (21) Paul Bocuse

2008-02-06T17:12:00.000-08:00

Paul Bocuse é o decano dos chefs franceses. E um dos pais da nouvelle cuisine, tendo sido designado pela Gault Millau cozinheiro do século XX em 1989. Ele mesmo dá nome a um dos mais prestigiados prémios, o Bocuse D'Or. É em Collonges, junto a Lyon que Bocuse mantém o seu "Auberge", três estrelas Michelin desde 1965.

Em Setembro, numa incursão por Lyon, tive oportunidade de visitar o seu restaurante. Paul Bocuse é hoje um octogenário mas faz questão de receber pessoalmente os seus convidados à porta do restaurante. A sala, num registo entre o kitsch e a opulência, é simpática e o serviço é inexcedível.

Nas entradas é obrigatório provar a "Soupe aux truffes noires V.G.E. ", prato criado para o Palácio do Eliseu em 1975, daí as iniciais do Presidente francês de então. Fonte de inspiração de muitas outras, nomeadamente do "nosso" Henrique Leis, também ele discípulo de Bocuse, a Soupe é de estalo, uma bomba, em prazer, sabores e calorias.

O "Escalope de foie gras de canard poêlée au verjus, pomme gaufrette" é uma sublime harmonia entre um foie gras deliciosamente voluptuoso e a acidez do verjus, sumo de uvas verdes.

Deixa a léguas a "Dodine de canard à l’ancienne pistachée et foie gras de canard maison", trio interessante mas não deslumbrante.

Outra entrada espantosa foi a "Salade de homard du Maine à la parisienne" que mais não era a dita lagosta, perfeita, tão fresca que nem parecia vir do longinquo Maine, em sua cama de verduras, imperial na apresentação, coroada na boca pela excelência do seu sabor.

No prato principal prossegui a minha incursão pelo "Ris de Veau", o timo da vitela, prato muito pouco visto em Portugal, mas de moda na alta cozinha. Estava excelente o "Ris de Veau", portentoso, acompanhado de lagostins, chanterelle e ervilhas mas, apesar de tudo, aquém do provado na véspera.

As senhoras apostaram nas aves. "Pigeon en feuilleté au chou nouveau", o pombo apresentado em três variações. O peito rosado, suculento e macio, em molho de morille, a perna em folhado com espinafres e o fígado do pombo numa mini tosta, espantosa fusão de paladares imperdiveis. Já a "Volaille de Bresse", uma especialidade da região, desiludiu já que era uma mera galinha cozida, por melhor que fosse o galináceo e o tempero, sempre evocava memórias de infância com termómetros,caldos e xaropes.

Já o amigo Joaquim estava indeciso. E é nesses momentos que se vêem os grandes restaurantes. Disse ao maître que o Joaquim estava desconsolado porque, amante de pato, não encontrara nenhuma variante do marreco na carta. Logo ele tirou um pato do cardápio. Que nos preparava um pato bravo, de caça. Há horas felizes.
O Joaquim teve uma delas pois não foi em vão que o pato saiu da cartola de Merlin, não o mago, mas o maître. Desde logo pela arte de bem trinchar que pudemos apreciar. E porque o pato estava de estalo, mais a laranja e umas fabulosas e creativas batatinhas.

Chegados à sobremesa, e não existindo capacidade e resistência para a tábua de queijos, provaram-se o clássico "Gâteau Président Maurice Bernachon", perfeito para apreciadores de chocolate, e uns digestivos "Fruits Rouges Saison".

Tal refeição só podia ser acompanhada por um grande vinho. Depois de na véspera termos degustado o Forts de Latour 2000, continuamos por Pauillac, e fomos no Chateau Baron Pichon de Longueville 2000, outro Cabernet Merlot soberbo, ao mesmo tempo elegante e pujante, com aromas de especiarias e muita tosta, na boca um grande vinho, rico e amplo, taninos bem equilibrados, e um final muito, muito longo marcado pela fruta madura.

Apesar do ar de museu, o Paul Bocuse é um grande restaurante, seguramente um dos melhores que visitei, apesar de ofuscado por na véspera ter visitado o Georges Blanc, esse sim, o melhor dos melhores. Mas terra que tem estes dois restaurantes ( e tem mais, muitos mais) vale que a gente se meta num avião. E agora até a EasyJet voa para Genéve, que é mesmo ali ao lado. Por mim volta lá em Junho, no intervalo entre turcos e checos.

voltar

TABLES DU MONDE (21) Georges Blanc

2007-09-19T23:29:00.000-07:00

Em Vonnas, a 80 km de Lyon fica o Georges Blanc. Casa de grande tradição fundada em 1872 pela família Blanc. Com Georges ao comando desde 1968, mantém a 3ª estrela Michelin desde 1981, ano em que a Gault Millau o distinguiu com a nota de 19,5, inédita até então.

O enquadramento é paradísiaco, e o complexo de restaurantes e o hotel dominam a Place du Marché. Recomenda-se marcar o hotel para pernoitar após a refeição.

Chegados ainda antes do anoitecer, e como o Joaquim diz que jantar só depois do sol posto, optamos pela esplanada onde nos foi servido um Chablis a acompanhar como amuse bouche uma espetadinha de coxa de rã, um salmão fumada e um creme de foie gras e espargos que estava de perdição e deu o tom para o que a seguir viria.

Para acompanhar uma refeição de excelência convocou-se um Bordeaux Pauillac, o Forts de la Tour 2000, um Cabernet Merlot de grande complexidade delfim do mítico Chateau Latour.

Nas entradas provaram-se a Terrina de Foie Gras de Poularde de Bresse (galinha criada em liberdade, na região de Bresse, e servida como atracção em todos os grandes restaurantes de Lyon) com toranja e compota de figo e beterraba, perfeita ligação de sabores, com a doçura do figo e a acidez da toranja conjugados com a gordura do foie gras.

O Foie Gras de Pato em especiarias, com asas confitadas e molho de caviar e duas pimentas, provocou sensações sublimes quando esmagado no palato, delicado mas pujante, um portento.

Seguiu-se um "Filete de Peixe Galo com Courgette e Favinhas e Sucos marinhos", que agradou sem deslumbrar, um "Carré de Borrego marinado e depois assado, versão estival 2007", à point, textura e cozedura perfeitas, suculento, desfazendo-se na boca, entusiasmando as papilas dos comensais
e um "Duo de Ris de Veau,um braseado e outro meuniére, com trufas, legumes do mercado e molho de nozes", que nos levou ao céu. O Ris de Veau não é mais que a glândula do timo, improvável pitéu, hoje na moda entre os grandes chefs. Já o prováramos no Spondi, de Atenas, e agora no Georges Blanc e no Paul Bocuse. Prato de sabores fortes, irresistível, melhor o meuniére, com o suco das nozes a conferir ao prato uma riqueza de paladares inigualável. Prato a valer a viagem a Lyon. Do melhor que já comi.

Depois destas iguarias estávamos já postos em consolo, quando chega uma fabulosa tábua de queijos, que faria as delícias de uns amigos que eu cá sei. Por cerimónia, provaram-se uns queijos de cabra magníficos, e que ajudaram a exaltar a pujança do Latour.

Antes da chegada das sobremesas convocadas, colocaram-nos na mesa um trio de pré-desserts, em que se destacava uma genial mousse de moscarpone com sumo de maracujá.

A que se seguiram acompanhadas dum Ruster Beerenausleese 95, um voluptuoso Fondant de Chocolate, ums deliciosos mas redundantes canneloni de moscarpone e uns originais crepes da Mère Blanc, de chorar por mais.

Café e mignardises, com uns suspiros divinos, e a refeição não termina sem a visita do Georges, lui-même, que autografa os menus e dá dois dedos de prosa com os clientes.

Refeição sublime, este Georges Blanc em boa hora nos foi recomendado. É seguramente um dos melhores restaurantes do mundo, local de peregrinação obrigatória de todos os gourmets. E vale a deslocação, mesmo a quem venha de Genéve ou Lyon.

Georges Blanc
Place du Marché
01540 Vonnas
Tel.: : + 33 (0)4 74 50 90 90

voltar

Lobos do mar, Nobre Jogo

2007-09-17T13:57:00.001-07:00

A melhor equipa do mundo defrontava a equipa amadora. Antevia-se bonita, a festa. Por isso lá marquei presença.

O hino cantado com alma. A Haka, poderosa e assutadora. Num jogo em que não há anti-jogo, onde não se pára para assistir os lesionados. Os All Blacks eram mais fortes e mais rápiods. Saltavam mais alto.Comandados por Rockocoko e um imperial Jack Collins, fizeram 16 os ensaios. Mas os portugueses fizeram 81 placagens. O Dioga Mateus sozinho fez mais de 30. Festejadas como uma vitória. Conseguiram uns inimagináveis 44% de bola no meio campo neozelandês. Gonçalo Malheiro fez o primeiro drop do Mundial. O 1,69m do Pedro leal não o impediram que derrubar alguns dos gigantes da Nova Zelândia. Até o Aguilar, que alguns dizem ser como o Nené que nunca sujava os calções acabou suturado com 8 pontos. E o ensaio de Rui Cordeiro ( com pele de Lobo) foi uma demonstração da vontade e da coragem do pack lusitano. O Vasco Uva e o Marcelo D'Orey sairam lesionados. Mas deram tudo o que tinham. Marcar treze pontos aos All Blacks não é para todos. Que o diga a França, maior potência europeia, que no último embate perdeu 63-10.

No final de um jogo classificado histórico pelo Presidentes da IRB, o público aplaudiu de pé ambas as equipas. Que acabaram a conviver no balneário luso, com umas Sagres, depois de um jogo de futebol, ganho pelos portugueses por 3-1. A imprensa internacional (L'Equipe, La Gazzeta Delo Sport) deu ao jogo honras de 1ª página. E enalteceu a coragem dos portugueses. Por cá a imprensa desportiva optou pela nota de rodapé, e só o Público se salvou.

Seguem-se a Itália e a Roménia. E a vontade de fazer sempre melhor. Só volto ao Mundial para ver as mais finais, em Paris. Mas valeu a pena ir a Lyon.

Em busca dos posts perdidos

2007-08-16T15:22:00.000-07:00

Quando me ligaram para saber da minha disponibilidade para uma reunião em Londres, logo me lembrei do «Prazeres do Diabo» e da possibilidade de poder melhorar enfim a minha fraquíssima prestação no blogue, até aqui praticamente reduzida à leitura atenta e fisicamente curvada das postas do FVaz, o que historicamente me tem provocado fortes dores nos cotovelos. De todo o modo, considero que a minha fraca performance, que o amor-próprio e o pudor me obrigam a jurar que nada tem a ver com uma eventual falta de prazeres reportáveis, será mais por culpa do próprio anfitrião, que tem elevado a hebdomadária fasquia para podiuns pouco consentâneos com o olimpismo em que venho vivendo. Aliás, já por diversas vezes tive a tentação de fechar postas sobre o que julgava prazeres, se não do diabo pelo menos de um seu esforçado discípulo, mas logo as reduziria a tirinhas ante a leitura das façanhas do incorrigível nómada FVaz e mais as suas invejadas fotos e descrições sobre viagens, hotéis, praias, culinárias, etc., contra as quais pouco ou nenhum interesse teriam decerto as minhas próprias descrições, por exemplo, dos cardápios servidos pela Wagon Lit durante as recentes investidas que fiz a Lisboa no Alfa Pendular.

Daí que a minha resposta aquela chamada vinda de Londres não poderia deixar de ser um «Yes, of course!», até porque as viagens e o hotel seriam pagas. Então, embora sem qualquer ilusão de me aproximar do diabólico estatuto do anfitrião deste blogue, nem que tivesse mais cinco vidas, preparei-me para que o relato desta minha visita a Londres pudesse ser um up-the-bottom capaz de atenuar o meu déficit blogueiro. Afinal, ia passar a noite num hotel da cadeia Hilton, o que era um sonho vedado, por exemplo, à própria herdeira dos accionistas que por essa altura cumpria pena numa outra cadeia, decerto bem menos pleasant, em Los Angeles.

O voo Porto-Londres foi rápido, a sandwich do catering tinha a frugalidade do costume e Heathrow assemelhava-se a um templo invadido por fariseus de todos os credos e raças. As enormes fila que se formavam para o check-out, terrorismo oblige, assemelhavam-se mais a spas de sovaqueira. Após a saída, umas duas dezenas de indivíduos de fato, gravata e cara de choffeurs anunciavam, em cartolinas coloridas com o logotipo e o nome de bancos e outras empresas, os nomes das pessoas de quem tinham ordens para recolher. Numa primeira vistoria, não dei com o meu caddie. Só na segunda vigília consegui descortinar o meu nome, bem como o apelido, por sinal ainda menos british do que já eram, decerto escritos por mão de médico e disformemente repartidos por três linhas numa folha A4. Lá seguimos para o hotel, comigo atrás do local onde deveria estar o condutor, que por aquelas bandas tem o estranho hábito de se refugiar no lugar do morto. Pelo caminho, ainda tentei testar o meu inglês para a entrevista do dia seguinte, mas logo acabei por desmoralizar quando percebi que o motorista, para além de gago, era escocês. Depois de andar uma porrada de tempo às voltas, verifiquei que as duas horas do voo do Porto seriam ultrapassadas pelo tempo gasto nos 60km desde o aeroporto de Heathrow até ao centro de Londres. O que era, em parte, consequência de ter lá aterrado no próprio dia em que era inaugurada em solo inglês mais uma edição da Volta à França em bicicleta. A outra parte, como eu já desconfiava, era porque o taxista já não ia para aqueles lados há dois anos e pico. «Goo-goo-goo-good Lord», confessaria ele na sua gaguez dos Highlands, ao ver o milésimo sinal de trânsito proibido. O único remédio seria então o de passar a confiar que o GPS do carro fosse mais íntimo da City londrina. E foi-o, porque logo de seguida chegamos ao hotel, ia já para as 21h30m. Ou seja, não havia qualquer hipótese, contrariamente às ordens que trazia de casa das minhas teen-agers, de caçar «pelo menos uma foto do Big Ben». O Ritz Hotel de Canary Wharf, que me surgiu sem estrelas, mais parecia transplantado de Bombaim. Logo à entrada, antes até de me poder abeirar da recepção, uma vaga de indianos devidamente paramentados aguardava a entrada para uma sala lateral, donde provinha um barulho ensurdecedor do que me pareceu ser house music à moda de Gujaratti. Soube depois que todas as quartas-feiras havia ali uma muito concorrida indian jam session. Todo o hotel apresentava um ar igualmente exótico, a começar pelas recepcionistas, todas africanas, indianas, ou mestiças, nenhuma que saísse à patroa Paris. No check-in, entretanto, mais uma desgraça: não havia qualquer reserva no meu nome. Não pode ser. Tornei o espaço logo mais ecuménico, acrescentando o portuguesíssimo «bora lá ver isso outra vez!» Não resultou. Estava mesmo sem reserva. Pior que isso, só havia um quarto disponível para aquela noite, pelo que logo me antevi no último do rés-do-chão, nas traseiras do hotel e com vista para os bidons do lixo a reciclar. Disseram-me que tinha de decidir de imediato, o que queria dizer ficar e pagá-lo logo, porque aquela hora a empresa-anfitriã já teria as portas fechadas. O anúncio do preço do quarto, no entanto, tornar-me-ia mais combativo. Liguei para o telemóvel da senhora que me havia marcado tudo. Que não percebia como falhara a reserva do quarto, que maçada, tinha pena, mas que estava a começar a jantar. Mal percebi a balda, servi-lhe a recepcionista como sobremesa. Depois de uma renitente troca de talheres maxilares, esta anunciou-me que o assunto seria resolvido no dia seguinte pelos seus clientes. Boa. «Have a pleasant dream, sir.» Bora lá então a arrastar a mala para o quarto das traseiras. Que era, afinal no 15º andar e tinha uma vista para a City, um paraíso para os fanáticos dos arranha-céus cobertos por muito vidro e ainda mais aço. Como estava a chover, a noite londrina parecia breu e poucas eram as janelas com luzes, não tive oportunidade de fazer um primeiro boneco aqui para o blog. Encontraria depois um no Google, que é o que encima esta posta. Quanto à culinária hoteleira, a sandwich, o leite e a maçã que havia trazido de casa revelaram-se um jantar frugal e adequado às circunstâncias, pelo que me inibirei de aduzir mais pormenores sobre a sua degustação. Depois de um duche rápido e de, como habitualmente, guardar de seguida todos os souvenirs que encontrei no quarto, fiquei na cama a acompanhar alguns dos canais locais. Dada a monotonia das notícias sobre cricket, mesmo que a cavalo, mais o facto de ter uma reunião marcada para as 9h00m do dia seguinte decidi-me por visitar logo Hipnos.

No dia seguinte, às 07h45m, já estava abancado na breakfast room do hotel, disposto a recolher todas as preciosidades culinárias que me fosse possível convocar depois para o blogue. Tarefa algo limitada pelo facto de eu há muito considerar que o tipical pequeno-almoço inglês é perfeitamente enjoativo e muito mais quando alguém se esquece de fechar as tampas dos recipientes onde eles destilam as suas salsichas, o bacon e os ovos mexidos. Nessa manhã pude verificar, mais uma vez, a falta de consenso do meu gosto, ao olhar para a bicha de ingleses, escoceses, galeses, irlandeses, chineses, indianos, quenianos e mauberes que militantemente abarrotavam os pratos daquelas gorduras. No outro lado da sala, lembro-me de ter visto levantar-se em direcção aos bacon & eggs, um indivíduo que deixou na mesa três pratos com queijo e fiambre, vários pacotes de geleia, dois croissants, uma taça cheia de salada de frutas, um copo com um sumo de laranja e outro com outro sumo qualquer e duas chávenas de café com leite, que eu desconfiei logo que só poderia ser um nosso conterrâneo. Como é sobejamente conhecido, a noção que um português tem de um pequeno-almoço num hotel é a de dever comer tudo o que estiver incluído no preço.

Como tinha reunião marcada para as nove, que na Inglaterra significa ser mesmo às nove horas e não tendo nada a ver com o nosso «em ponto», que em Portugal quer dizer «lá para as 9 e meia, dez menos um quarto» ou como o «mais ou menos às 9», que quer dizer que «tanto pode começar às 10 como às 11 mas pelo sim pelo não apareça amanhã de manhã bem cedinho», saí dali mal acabei a minha segunda meia-de-leite. À porta do hotel decidi pedir a uma waitress que me indicasse o caminho mais rápido para chegar ao meu destino. Não que eu não o soubesse, o caminho, mas porque aquela era a primeira mulher branca e loira, bonita, trully british, que eu encontrava desde que chegara a Londres. Acompanhou-me e à minha mala até ao exterior do hotel e apontou o punho aberto na direcção do edifício alto que distava uns trezentos metros de nós. Na verdade eu não estava a prestar atenção às suas indicações de trânsito para peões, mas antes a lembrar-me de um velho dito de Hitchcock, que dizia preferir para actrizes as loiras inglesas às morenas italianas porque, segundo ele, as últimas traziam «a palavra sexo escrita na cara». E para os que, como eu, não percebiam donde vinha o mal ao mundo, acrescentava que as loirinhas inglesas, com aquele seu ar de austeras professoras primárias, seriam até bem capazes de abrir a braguilha a um desconhecido que viajasse com elas num táxi. «Well, have a good luck, sir», despediu-se-me ela a meio das minhas cogitações. Pelo que lá tive de ir à minha vida. O resto do dia acabaria por não ser especialmente interessante e não apenas por terem faltado pedidos de boleia durante o percurso do taxi que me colocou directamente no aeroporto, onde cheguei mesmo a tempo de usufruir de mais um malcheiroso spa, que por aqui ainda há quem insista em chamar check-in. No final do dia, já chegado ao Porto, muito duvidei que trouxesse matéria para poder postar com alguma decência e muito menos com o nível das habituais experiências turísticas descritas pelo FVaz.

Uns dias depois, voltaram a ligar-me para questionar sobre a disponibilidade para uma nova reunião. Como vi logo ali nova oportunidade para enriquecer finalmente a minha postagem, aceitei de imediato. E lá fui eu enfiar-me na mesma viagem Porto-Londres, roer a mesma sandes do catering e encontrar os mesmos fariseus de Heathrow. O caddie, entretanto, era outro. Mesmo que insistisse em continuar a chamar nomes ao meu apelido familiar. Era cockney e tinha orgulho em ser motorista de estrelas. Não se referia a mim, claro, mas aos actores Michael Caine e Liam Neeson, pelo que, no final da viagem, passei a saber mais umas coisas sobre algumas das loucuras que as celebridades confessam nos táxis. O hotel, desta vez, era outro, o Marriott, ainda em Canary Wharf. «Sorry for all inconvenience», haviam-me dito quando se me despediram na reunião anterior. Entusiasmado ainda pelas histórias que acabara de ouvir sobre as estrelas de Hollywood, entrei confiante de que desta vez tudo seria diferente. Quem sabe se até não entraria na divisão seguinte do campeonato dos clientes de hoteis. E, para primeira impressão, não estava mal. Muito embora tivesse que agarrar bem na minha mala para evitar que o waiter que correu para mim vestido de smoking, camisola vermelha com uma risca amarela e chapéu de coco me pudesse reivindicar uma gorjeta em libras. Moeda que eu assumidamente não transportava por ter evitado pagar outra gorjeta a um chinês que mas queria vender numa exchange house no aeroporto. Mal percebeu que eu podia com dez vezes mais o peso daquela mala, indicou-me logo o caminho da recepção no cimo das escadas. Enquanto revistava o meu passaporte, um circunspecto recepcionista, indiano, pareceu animar-se com a minha nacionalidade. E decidiu apresentar-se. Que era de Goa, de uma família goesa tradicional e que por conseguinte os portugueses eram por ali muito conhecidos e falados. Confortado com as lembranças da nossa gloriosa História, perguntei-lhe se sabia falar português. Respondeu-me que não, ou melhor, que só conhecia uma palavra, que quereria dizer «love». E disse «adeus». Lá o corrigi, algo decepcionado com a súbita consciência de que as nossas falhas nos manuais escolares seriam igualmente ancestrais, impossibilitando que não se tivesse plantado, pelo menos, uma palavra da língua de Camões num desses novos mundos que descobrimos para o mundo. Depois viria a pior parte. Tinha de pagar já o quarto e esperar ser reembolsado depois pela empresa-anfitriã pois essas seriam as condições negociadas. Perante tamanha precisão, ainda por cima vinda de um ex-patrício, não tive outro remédio senão entregar-lhe o meu tímido e carente cartão de crédito, ao mesmo tempo que tentava esquecer as correspondentes duas perdas cambiais, mais as comissões e as outras despesas que o meu banco certamente não se esqueceria de cobrar. Depois desta nítida entrada no blogue errado, qual «Desprazeres do Diabo», despedi-me do jovem museu-vivo do nosso antigo império, que pareceu felicíssimo ao retribuir, na língua que antes atraiçoara, o meu «obrigado». Subi ao quarto, no 5º piso, esperançado numa noite calma.

O quarto era igual a todos os quartos dos bons hotéis: cómodo, completo e higienicamente decente. Este, com uma decoração cheia de reminiscências indianas, tinha cerca de uma dúzia de almofadas e travesseiros na cama, o que me fez pensar nos hábitos poligâmicos daquela saudável cultura. Na toilette, reparei logo nas lindas e vaporosas linhas eco de sabonetes e shampoos e numa série de óleos corporais e capilares, que forrariam muito bem a minha mala à saída. A novidade estava, entretanto, no frigo-bar. Que verifiquei encontrar-se carregado de tabletes de chocolate, biscoitos, amendoins, uma longa lista de mini bebidas, cervejas e sumos e com uma aviso que só li no final da revista. «Fica o cliente avisado que temos um sistema computarizado e que qualquer bebida em que mexa ser-lhe-á logo facturada». Por momentos fiquei preocupado que o som do fecho da geleira tivesse acordado os vizinhos. Decidi espreitar as vistas da janela. E comecei por não gostar nada de verificar que ficava a uns meros três ou quatro metros de distância, na horizontal, de uma estação suspensa do Metro. Interroguei-me como fora possível construir uma coisas daquelas ao nível de um 5º andar. Ou o contrário. Daí a pouco, com o barulho da chegada de uma composição, apercebi-me de que os vidros do hotel, tal como a caixilharia das janelas, não eram duplos. E que com o comboio a passar ali mesmo ao lado da cama onde repousava a dúzia de almofadas, haveria que temer o pior. Depois do duche, lá tornei a refastelar-me com o jantar mais uma vez cozinhado e trazido da lusa-Pátria, pois que sou dos que acham que em gourmet que não empata não se mexe. Depois de mais uma marcação cerrada pelos canais que a nossa TV Cabo não tem mas não se perde nada com isso, lembrei-me da reunião das 09h00m do dia seguinte e decidi-me a entrar nos braços da Hipnas, a inexistente mas certamente mais gostosa versão feminina do deus grego do sono.

Nessa noite, porém, bem menos que pela novidade desta nova e platónica relação que pelo barulho das chegadas e partidas dos comboios no vizinho Metro, não consegui pregar olho. Pelo que, de manhã, apenas um reforçado duche inglês me permitiria arranjar forças para descer para o pequeno-almoço. Enquanto devorava a minha salada de frutas, o pãozinho com manteiga e as duas meias-de-leite, a segunda mais meia-de-café, não pude deixar de verificar que a ONU da bicha para as tiras de porco fumado continuava forte. E de como os pequeninos asiáticos, principalmente, devoravam aquilo tudo com a sofreguidão de quem está convencido de que regressará da Europa cinco centímetro mais alto do que quando saiu de casa. Entretanto, desta vez não notei que estivesse por ali qualquer português a açambarcar o menu. Antes de abandonar o hotel, ainda na recepção, tentei ver se lá encontrava o goês da noite anterior, a quem eu fazia questão de ensinar a decorar a expressão portuguesa «falta de sono», estando igualmente decidido a soletrá-la de um modo que ele a entendesse como «shit». Como já não estava, praguejei de fininho e atirei-me à City.

Durante os intervalos das reuniões desse dia, surripiei o máximo que pude do café disponível, de modo a rechaçar as ondas de sono e os ruídos dos combóios que insistiam em me atacar em pleno dia. No regresso a casa, já no avião, vários pensamentos se me entrecruzaram. Dentre eles, a sensação de que o que trouxera de Londres era afinal matéria sofrível quando comparada com a solidez das mafarricas postas que o FVaz vem registando. Mas depois, pensando melhor, concluí que aprendera afinal duas coisas. Primeiro, que os cinco minutos que medeiam entre cada viagem dos combóios do Metro de Londres mostram que os seus habitantes estarão bem servidos. Segundo, que os conquistadores portugueses de antanho deverão ter feito muitas patifarias lá pelos lados de Goa.

Cenas em Cancun

2007-06-06T22:49:00.000-07:00

Antes de viajar até Cancun contactei alguns amigos que por lá tinham passado. Onde jantaram, foi a pergunta. Uns, viajando com crianças, optaram pelo all-inclusive. Escolha sensata, mas redutora. Outros foram até lá ainda muito jovens, ou até em lua de mel. Só se lembram de jantares muito animados, muitamúsica, muito alcool, empregados e clientes aos saltos.

Também quis conhecer esses espaços animados. Concluí que estou velho. Pois não me animou nada ter de subir às cadeiras sob ameaça de ser molhado, nem me senti tentado pelos shots ou gelatinas de vodka que me eram oferecidos enquanto "jantava". Umas ribs sofríveis e uns camarões lastimáveis. Valeram as Margheritas, excelentes, numa visita de interesse antropológico, para estudar as hordas de jovens liceais americanos, que em viagem de finalistas, alegremente se alcoolizavam no Señor Frog's.

Mas fomos em busca dos bons restaurantes de Cancun. Começamos pelo Blue Bayou, onde após uma prova de agradáveis vinhos argentinos monovarietais La Terraza, se seguiu um agradável jantar. Que começou com um aspecto comem a todos os restaurantes visitados. Pão excelente, de fabrico próprio, com diferentes aromas e texturas, e sempre quente. Um Lindemans Cawarra Semillon Chardonay foi o complemento ideal para uma suculenta Lagosta Thermidor e uns Fettucini alla Spinaca com Vieiras e Camarão. A sobremesa, apesar da companhia de uma banda que tocava jazz standards, foi uma desilusão.

No dia seguinte atacamos o Lorenzilllo, restaurante de mariscos que na sua decoração me fez lembrar os bons restaurantes de peixe de Seattle. Grandes decks de madeira, sobre a laguna e o pôr do sol. Provaram-se umas Almejas ao natural, mesmo natural, ou seja cruas. Com lima e um molho vinagrete, revelaram-se uma experiência interessante. Já a Sopa de Mariscos, apesar da quantidade dos ditos, foi mediana. Quem optou pelo Fettucine Marinara ficou claramente a perder para a Lagosta a la Diabla, fresquíssima, e com um molho spicy que muito beneficiou da água Voss e do Viognier Santa Julia. Finalizou-se em grande com um Volcan de Chocolate, sublime.

Ao terceiro dia, fomos ao Dolce Vita que passa por ser o melhor restaurante italiano de Cancun. Sobre a laguna, e com a água iluminada atraindo os peixinhos. Depois de umas Berenjenas Gratinadas, que ficam a milhas das da Crstina Cecchini, provou-se a especialidade da casa.

O Boquinete Dolce Vita, um filete de mero com cogumelos e camarão envolto em massa folhada. Bonito no aspecto, razoável na boca. O melhor do jantar acabou por ser o Cabernet Sauvignon Malbec Domainne Baron Rotschild Catena. No Dolce Vita jantamos bem, mas esperava-se mais.

Seguiu-se um clássico, o Habichuela, com 30 anos é um dos restaurantes mais antigos de Cancun. Num pátio com decoração Maya e árvores que nos envolvem, o ambiente é acolhedor. Escolheu-se um clássico, o Crema Habichuela, uma agradável creme de feijão verde e alho francês e uma Sopa de Mariscos, que mais uma vez desiludiu.

Seguiu-se a Cocobichuela, um caril de camarão e lagosta servido dentro de um coco, que estava óptimo. A lembrar um caril em casca de ananás comido em Krabi, embora este estivesse bem mais potente.

A senhora foi num Corazon de Filet, de carne tenríssima e muita bem temperada. O vinho provado foi um Catena Malbec 2004. A sobremesa foi uma flamejante Crepa Suchard,preparada junto à mesa, sendo maior o espectáculo que o proveito. Por falar em espectáculo vimos passar uma espetada de lombo em chamas e a Caesar Salad é preparada igualmente na mesa. Apesar de não deslumbrar, este Habichuela proporcionou o melhor jantar até então.

Para o último dia guardou-se o Club Grill, restaurante do Hotel Ritz Carlton, para muitos o melhor de Cancun. Uma sala perfeita para um jantar romântico, com uma melódica voz que ao longe cantava êxitos de velhos crooners. No vinho, apesar da tentação do famoso Opus One continuamos pela Argentina, desta vez com um Catena Cabernet Sauvignon 2004, excelente e em crescendo ao longo do jantar. A água era Fiji. Nas entradas provaram-se o Canelonni crocante de escargots e confit de pato em redução de vinho tinto. Uma perfeita ligação de paladares e texturas, que tão bem casou com o Cabernet e só por si valia a refeição. A Cristina, por insistência do maître, pediu o Creme de Lagosta com tempura de Lagosta e Puré de Abacate. Dizia ela que já tinha tentado várias sopas de marisco em cancun e todas desiludiram. Ele respondeu que seria porque "ainda não provou a nossa". E tinha razão, já que este creme mereceu os mais rasgados elogios, por entre as interjeições que foram acompanhando a sua degustação. Continuou-se com Bochecha de Vitela Estufada e Petit Filet Mignon em molho de Blue Cheese e redução de Porto. Sou suspeito, porque sou um incondional das bochechas da vitela desde que com elas travei conhecimento em Ibiza. Mas estas estavam de morrer, e só é pena que fossem partilhadas com um Filet que estava fantástica, mas por melhor que seja nunca terá a intensidade da bochecha. Um portento, pois. A madame optou pelo Pato Assado, duas peças, peito e perna, com um molho de tequila e mel, que exaltou as virtudes do marreco. À sobremesa, préviamente encomendada, atacaram-se um fondant de chocolate com centro de pistachio e um Soufflé de Chocolate. Foi o final perfeito para um jantar de sonho. E com um serviço fabuloso. Já estive em alguns dos melhores restaurantes da Europa e EUA. Mas muito poucas vezes tive um serviço deste nível.

Este Club Grill salvou a honra gastronómica de Cancun. Os outros restaurantes citados proporcionaram jantares agradáveis. O do Club Grill foi inesquecível.

voltar

Só eu sei porque não fico em casa

2007-05-27T23:30:00.000-07:00

Duas Exposições

2007-05-13T06:13:00.000-07:00

Aproveitando uma deslocação a Lisboa que foi pretexto para a primeira grande viagem das minhas filhas a bordo de um comboio pendular ( que se andasse sempre à velocidade de ponta faria a ligação Porto Lisboa em 1h30m, tornando desnecessária a ligação por TGV, mas isso são outras andanças), dei um salto ao Museu de História Natural, para ver a exposição da Sara Maia.

Excelente, embora perdida nos confins da Mineralogia.

Mesmo ao lado, no Palácio dos Condes do Restelo estava a badalada exposição "O Corpo Humano como nunca o viu". Que é quase um franchising, já que se encontra em exibição em quatro pontos dos USA , e em Praga. A exposição será certamente uma revelação para quem nunca frequentou, como eu, os teatros anatómicos. A mim trouxe-me recordações dos meus verdes anos.

De qualquer forma ver um crânio com todos os ramos do nervo facial, um braço só com o plexo arterial ou os pulmões só com a árvore brônquica, foram novidades que me encantaram. Recomendo a visita, embora a exposição seja cara (€21.50 por adulto, € 15.00 por criança). Para quem preferir uma visita virtual pode espreitar as fotos de Osvaldo Grimaldi.

voltar

Sara Maia

2007-05-09T16:55:00.000-07:00

Encantei-me com a pintura de Sara Maia na Galeria Mário Sequeira. Burlesco e fantasia, personagens perversos e redenção, alegoria da tagilidade humana. Personagens que pareçam cruzamentos dos quadros de Brueghel e Bosch com Graça Morais e Paula Rego, a pintura de Sara Maia tinha uma força que prendia quem olhava os seus quadros.

O galerista tecia rasgados elogios à artista. “Esta menina vai longe”, dizia ele, embora receasse pela fragilidade e a saúde da Sara. Ainda namorei dois dos seus quadros. Mas pela sua dimensão, não os podia albergar na minha casa de então. Acabarem em casa de dois amigos meus.

Pois a Sara inaugurou ontem uma nova exposição na Sala do Veado do Museu Nacional de História Natural. Chama-se “Dog’s Sleep”. «A expressão idiomática inglesa refere-se a um certo fingimento, uma certa encenação; ao mesmo tempo, o cão é um animal doméstico, dependente, carente, mas dorme alerta, está sempre pronto para saltar, tem sentimentos muito próximos do ser humano.» dise a Sara ao Expresso, na Actual da sábado passado. Que me permitiu conhecer melhor o trajecto da Sara. Foi a doença que a obrigava a ficar em casa na infância que lhe trouxe o gosto pela pintura.E o padrasto que lhe deu a conhecer Buñuel ainda menina.

A exposição é composta por oito pinturas de grandes dimensões e vários desenhos. A Santa das Garrafinhas, A Ceia, Fingida, são algumas das composições. Diz ela ao Expresso «Não sei explicar, nasceu comigo, essa relação com a perversão não é deliberada, é uma questão complexa. As relações são complexas, e isso é fascinante. Gosto de jogar com o lado dúbio das coisas, até para não haver uma forma única de ver, para cada um poder descobrir uma história diferente.»

Agora a Sara já não é representada pela Mário Sequeira.. Tem um galerista francês, a Galerie Patrice Trigano (de Paris). Que tem na sua colecção gente como Matisse, Magritte, Tanguy, Vieira da Silva, Braque, Chagall ou Picasso. Está em boa companhia a Sara.

SARA MAIA: Dog Sleep Museu de História Natural - Sala do Veado, Lisboa 08 MAI- 30 JUN 2007. 747.3 INAUGURAÇÃO: 10 MAIO, 22h

voltar

QUARTO DE HOTEL ( 22) Las Ventanas Al Paraíso

2007-05-06T17:40:00.000-07:00

Enquanto o escriba fez uma maratona Porto/Newark/ San Diego, para aí permanecer três dias e logo regressar, o Joaquim e a Paula foram a Los Cabos. Não bateram às portas do céu porque não era preciso. Ficaram pelas janelas do Paraíso.

Inaugurado em 1997, em Los Cabos, da cadeia Rosewood e membro dos Leading Hotels, o Las Ventanas al Paraíso marcou um novo standard de hotéis de luxo na América Latina, estando cotado como um dos melhores hotéis do Mundo em todas as listagens, da hot list da Condé Nast ao Zagat. Além da excelência que é apanágio da Rosewood, o hotel está enquadrado no majestoso cenário do mar azul de Cortez, montanha e deserto que o envolve.

A arquitectura do hotel, de estilo colonial Mexicano em fusão com o Mediterrânico, ocom terraços sobre as villas, pátios sobre o mar e uma serpenteante rede de piscinas permitem aos hóspedes disfrutar da beleza cénica do hotel.

Dispõe de 71 suites decoradas com artesanato mexicano, chão em calcário, lareiras, e terraços e jardins privados sobre o mar. Algumas suites têm piscinas privadas, spa e terraços sobre a villa.

Os hóspedes que não se contentem com as irresistíveis chaise longue das piscinas podem dedicar-se ao golfe ou ao ténis, vela ou motas de água, pesca ou mergulho. Ou uma incursão pelo deserto a bordo de um Hummer.

Costuma dizer-se que quem tem amigos não morre no Inferno. Foi o que aconteceu com o Joaquim e a Paula. Com a recomendação de um amigo que é gestor hoteleiro acabaram no Paraíso. Ou melhor, um upgrade para a na suite presidencial do Ventanas al Paraíso. As mordomias começavam pelo mordomo privado.

Com vista priveligiada sobre o mar a suite , com 300 m²,

3 quartos, com lareira, camas king size e duas queens

4 casas de banho, sala com lareira e sala de jantar, leitor de DVD e DVDteca,

uma infinity-pool de 12 metros, privada, um duche para tomar banho al fresco em privacidade (muito apreciado pelo Joaquim).

Spa privado no quarto, cesto de fruta fresca diáriamente e frozen margheritas servidas pelo mordomo. Com estas mordomias também eu só sairia do quarto para jantar.

No The Restaurant, espaço gourmet do Hotel, embora seja uma obrigatória uma visita ao restaurante C, no La Palmilla Hotel, da cadeia One and Only.

O chef é Charlie Trotter, do afamado restaurante de Chicago, considerado um dos melhores chefs do mundo, que aqui trás uma cozinha criativa, à base de espumas. E a não perder um jantar a dois na praia, sem sapatos (não é, Quim?) á luz dos archotes e do luar.

Neste Paraíso o conceito de luxo foi redefinido, sendo os hóspedes apaparicados com aquele toque especial que marca uma hospitalidade refinada.

Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort
KM 19.5 Carretera Transpeninsular, San José del Cabo, Baja California Sur 23400, México
T 52.624.144.2800
F 52.624.144.2801

Bifes Balzaquianos

2007-05-03T23:59:00.000-07:00

Envelhecer a carne é uma arte conhecida até pelos crocodilos. A primeira vez que provei um bife envelhecido foi no "The Butcher Shop and Grill" em Sandton, enclave seguro nos arredores de Johanesburg. Levado pelo Bruce, com a Cristina e o meu amigo Alexander. Fomos escolher os bifes, que estagiavam em diferentes câmaras frigoríficas, alguns com 21 e 28 dias. A tentação de escolher um filet mignon fresco era grande, mas ante a insistência do nosso anfitrião acabamos por provar um bife de 21 dias. Que casou divinamente com um Beyerskloof Cabernet Merlot Stelenbosch. E se revelou tenríssmo e com um sabor único. Envelhecer a carne é uma ciência. Sobre a qual se debruçam universidades. E se fazem videos. A temperatura, a humidade e até o fluxo do ar são essenciais. Para o trabalho das enzimas. E podem fazer toda a diferença. Entre uma carne nobre, tenríssima, deliciosa, com os sabores mais concentrados, ou uma peça de carne pronta para o lixo.

Nesta viagem a San Diego fui levado pelo Manuel a um restaurante que envelhece Prime Ribs, as costeletas mais nobres, como se depreende do nome.
Num local inesperado. No meio das free shop do terminal B do aeroporto de Newark. Escaldado pela fome que passara no ano passado, quando fez a travessia para a costa Oeste apenas com Coca Cola e amendoins, que isto da contenção de custos nas companhias aéreas americanas tem que se lhe diga. E sorte teve ele, pois a mim já me deram uma cenoura crua para um New York / San Francisco. What's up, doc, teria dito o meu amigo Bugs Bunny, mas na altura resmunguei ( e senti-me) um Daffy Duck.

O paraíso de carnívoros em trânsito chama-se Galloway Steakhouse e aconselha-se a quem faz escala em Newark. Para além das suculentas, e grelhadas no ponto Prime Ribs, tem umas sopas de cebola ou de rabo de boi de encher o olho, uns espinafres em creme ou salteados soberbos, e umas "onion rings" que são autênticos shots de colesterol. Óptimas, como quase tudo o que é tóxico. Apenas destoam as batatas fritas, intragáveis. A carta de vinhos é razoável, tendo-se optado por um australiano Rosemount Shiraz.

Já em San Diego não podia deixar de visitar o "George at the Cove", velho conhecido do lanterna, em La Jolla Ainda recuperando da desilusão do empate na Luz, refugiei-me numas ostras, sumarentas e marinhas mas pouco ricas no sabor, seguidas por umas vieiras numa espécie de caldeirada, acompanhada por um excelente Viognier Miner Napa 2005, outros comensais foram pelo "21 day dry aged Strip Steak" e o descomunal "28 day aged Cote de Boeuf for two", que dava para quatro. A carne estava a ponto, mal passada num "medium rear" que só os americanos sabem, grelhada sem sal para preservar a sua suculenta osmolaridade. O Cabernet Sauvignon Silver Oak Alexander Valley 2002 mostrou-se à altura dos acontecimentos.

Já Balzac nos ensinava que a idade trás virtudes. E que a arte é a natureza concentrada. E apesar de haver quem diga que a carne é fraca, vale a pena provar a arte que é a natureza concentrada de um bom bife envelhecido

O Algodão não Engana

2007-05-02T23:50:00.000-07:00

O Expresso tem um guia chamado "Boa Cama, Boa Mesa". Neste blog tem-se faalado mais da boa mesa do que da boa cama. Aliás, alguns me fizeram esse reparo. Falar em Prazeres do Diabo, esquecendo os prazeres da boa cama.

Depois de mais uma visita aos U.S. consolidei a minha convicção. Para o nosso bem estar, físico e psíquico, é fundamental uma boa cama.

Tempos houve em que se dormia em lençóis de poliester ou terilene. Tempos jé enterrados pela viragem do século. As camas são hoje os pilares do lar. Colchões aconchegadores e edredons decorativos, ornamentados por quatro filas de almofadas de penas. E lençóis. Macios e sumptuosos. Seda e mármore.

Nos USA o número de linhas do algodão dos lençóis tornou-se uma obcessão nacional. Há dúvidas se foi desde que a Jennifer Lopez recusou pousar as suas frondosas formas em algo com menos de 400 linhas ou se a discussão de Jessica Simpson com o ex-marido num reality show por causa de lençóis de 1400 dólares. O argumento dela foi arrasador: durmo mal.

O que é certo é que hoje os americanos são bombardeados com lençóis com 400, 600, 8000 e até mil linhas de algodão do Egipto. Até a Wall Mart ( o Continente lá do sítio) tem uma linha branca de lençóis de 1000 linhas. Mas o supra sumo são os Sferra.

E as almofadas? Cama que se preze tem de ter um mínimo de oito. Duas quadradas grandes (shams), duas mais pequenas, duas cilindricas ( boudoir) e duas ... para dormir. Camadas de cor, contrastes no padrão. Como podemos ver nas Desperate Housewives. Ou nas camas da Carrie de "Sex in the City".

E edredons? O de cima, em tons discretos, marcando o bom gosto da housewive. O de baixo ( sim o que fica por baixo dos lençóis, de penas, dará aquele conforto que permite meter o programa de sono rápido, dando em quatro horas o descanso de um sono de oito horas.

Cobertores? Apenas um. Pode ser em Mohair ou algodão, mas de preferência deve ser de cachemira. A condizer com a manta que fica aos pés da cama.

Quem não sabe o que isso é vá dormir ao Courthouse Kempinski a Londres. Como o Miguelito que desde então não pára de pedir à mãe colchões como aqueles. Ou a "Heavenly Bed" da Westin. Hoje é cada vez mais comum os hotéis venderem colchões, edredons ou almofadas. E há até os que têm menus de almofadas ao dispôr dos hóspedes. Como os Ritz-Carlton.

Quando pensamos o tempo que passamos na cama, faz todo o sentido torná-la confortável e acolhedora. E como o que está em contacto mais intimo com a nossa pele são os lençóis eles são a peça essencial ara uma boa cama. Devem ser pois em algodão do Egipto. No mínimo com 400 linhas. Até quando pode ir a contagem das linhas ? Até ver até 1020. 400? 1020? O tamanho conta? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu acho que se deve tocar e sentir. E depois de experimentar, optar.

Cá por mim, trouxe mais um conjunto de 800 linhas da Hotel Collection, mais um par de almofadas de penas de ganso compradas no Macys. Com 30% de desconto, com o meu cartão de cliente. Para ter sonhos côr de rosa. Embora os melhores segundo diz a minha filha Carolina sejam os azuis.

QUARTO DE HOTEL ( 23) Chedi Muscat

2007-04-26T04:26:00.000-07:00

Inaugurado em 2003, este design hotel é o ideal para quem procura exotismo e romance, misticismo e luxo. Cruzamento de Arábia e Ásia, Lawrence of Arabia e Philipe Starck, é propriedade da cadeia de “boutique hotels” GHM, sediada em Singapura. O loby é dominado pelo gigantesco sofá onde a Carolina, com uma deiscência na fralda, deixou a sua marca.

Com 350 metros de praia privada e luxuriantes jardins e lagos, acolhedores pátios interiores, e um clima que nunca falha, o hotel proporciona repouso e recolhimento, e o lugar ao sol de que falava a canção.

Os 61 quartos Serai, com 33m² e cama queen size, localizam-se na ala Serai, num edificio de quatro andares, virados para o Índico.

Os 60 quartos Deluxe, com 39m² e camas king size, estão espalhados pela ala Chedi, com dois pisos. Os quartos térreos abrem-se para a tranquilo jardim.

Os 8 quartos Chedi Club Rooms ficam perto do Club Lounge com vistas para os jardins ou os lagos.

As 40 “Club Suites”, villas dispersas por entre palmeiras e lagos, de decoração minimalista, algumas duplex, têm cúpulas prateadas por cima de camas “sultan”-size; casas de banho em mármore preto com gigantescas banheiras afundadas e cabines de duche luxuriantes jactos, Hi-fi Bose, pratos de fruta fresca e doces árabes diáriamente.

O que torna o Chedi irrestível são as piscinas. A Serai Pool, aberta a todos os hóspedes,

e a Chedi infiniti pool, sobre a praia, só para adultos. Aliás num hotel com um ambiente Zen, não me parece que as crianças se enquadrem bem no ambiente. A sua irreverência iria estragar o repouso dos outros hóspedes. Foi por pensar assim que acabei por optar pelo Shangri-La.

Assim acabei por visitar o hotel apenas para aí jantar, e pelas referência altamente elogiosas que os Rui's e o António lhe fizeram. O "The Restaurant" serve cozinha Árabe, Mediterrânica, Asiática e Indiana, num espaço amplo com as diferentes open kitchen dispersas pela sala.

O “Arabian Court “ fica junto ao restaurante, e oferece cozinha árabe, sendo o espaço ideal para após o jantar nos deleitarmos com uma shisha. E um passeio pelos jardins iluminados pelos archotes e pelo luar é um excelente final de noite.

É o Hotel certo para quem quer passar uns dias ao sol, sem crianças, na zona do Golfo.

O meu 25 de Abril mete cravos... cor-de-rosa

2007-04-25T15:08:00.000-07:00

O João Malheiro é a minha primeira imagem do 25 de Abril de 1974. Muito antes dos Spínolas, Otelos, Vascos Gonçalves, Soares, ou Cunhais. Porque foi ele quem me deu a notícia do golpe. A mim e a tantos outros putos, entretidos numa inconsciente futebolada no recreio folhado de plátanos entre os pré-fabricados do que era a velha escola secundária de Vila do Conde. Que tinha havido uma qualquer revolução em Lisboa e andava toda a tropa aos tiros, os do exército contra os da marinha. A curiosidade, bem como o cheiro a feriado, fariam com que se formassem logo várias colunas de alunos, com o intuito de marcharem em direcção ao pavilhão da direcção da escola. Depois de alguma confusão, com alunos mais velhos, professores e funcionários a abrirem e a fecharem portas, foi comunicada a suspensão das aulas e todos fomos mandados para casa. Lembro-me de ter feito todo o caminho a choramingar, preocupado com a tal guerra em Lisboa, pois tinha um irmão na base no Alfeite. Em casa apenas me confirmariam a confusão que ia lá para baixo, avolumada pela mudez marcial que grassava na rádio.

Os dias seguintes, na escola como no País, propiciariam uma realidade vivida em doce e anárquica confusão. Os alunos, da noite para o dia, passaram a figuras centrais da escola. Horários, aulas, professores, funcionários, serviços escolares, tudo passou a ter a importância que os comités de alunos determinavam. Estes, dirigidos pelos finalistas do 5º ano, decretavam diariamente e boca-a-boca as medidas do novo poder que lhes havia caído dos céus. Há uma reunião no pavilhão. Ou há uma reunião geral na sala X. E a malta lá ia, sem sequer se preocupar se entretanto perderia alguma aula. Até porque deixou de se saber quando havia aulas. Tal como deixou de se estipular ou cumprir horários, marcar previamente datas para os testes, ou sequer ter salas de aula certas, pois que o mais provável seria estarem ocupadas por uma qualquer reunião de alunos. Nestas, muitas vezes marcadas sabe-se lá por quem, havia sempre borga pela certa. E quase sempre o João Malheiro liderava a mesa da presidência. Já aí demonstrava a verbe superior, usando um vocabulário com expressões que passamos a escutar ali muito antes de as ouvirmos nos telejornais ou nos comunicados do MFA. «Fascismo», «ditadura», «socialismo», «camarada», «eleições», «constituição», «democracia», etc. Tudo expressões que o João utilizava com grande à-vontade, mostrando que o b-a-bá dele era já diferente do de qualquer de nós. Mais tarde vim a saber que eram influências familiares, que o pai já era comunista ainda durante o tempo da ditadura. Em certa medida ele era, para mim e para alguns outros putos que ali estudavam, o nosso Otelo. Falava convictamente, com o fervor dos iluminados, soletrando uma a uma as sílabas das palavras mais complicadas e mostrava um grande empenho em discursar sobre temas que às tantas se nos tornavam incompreensíveis. De tudo isso ressaltavam as ideias das novas e grandiosas conquistas que a Revolução trazia e era urgente proteger e onde os alunos deveriam saber assumir a sua quota de responsabilidades. «O professor X é um reaccionário», «o ensino tem de ser mais progressista», «aos alunos tem de ser dada a gestão da escola», «o ensino tem de estar virado para as necessidades do aluno». A todos os slogans as reuniões gerais de alunos berravam «Acima» e «Abaixo» nas pausas dos discursos e acabava sempre tudo com apoteóticos aplausos. No dia seguinte lá faltava mais um professor.

Também por essa altura surgiu na escola a União dos Estudantes Comunistas, sendo o João Malheiro um dos animadores. Passou então a ser normal, para os putos como eu, ver os comunistas serem apresentados como dos bons, contrariamente ao que eu escutava em casa, onde ainda eram tomados assim como um bando de malfeitores. E as novidades não se ficariam por aí. Também as guerras em África, afinal, já não seriam por causa dos pretos-turras que queriam ficar com o que era nosso. Não, afinal eram movimentos de libertação legítimos, liderados por pessoas que até tinham nome (Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel) e que apenas queriam libertar os seus povos do domínio dos opressores. Que passamos a ser nós, portugueses. Para lá da descoberta dos novos terroristas-amigos, fiquei sobretudo satisfeito por saber que não teria mais que ir combatê-los e que podia finalmente esquecer o alistamento para África, algo que sempre se temeu lá em casa. Ainda estava fresca a notícia da morte, dois meses atrás, de um primo na Guiné, interrompendo o que se previa uma carreira briosa entre o futebol e o seminário. Entretanto, devido ao aliciamento que se fazia aos mais putos e por ser o único sítio onde se podia jogar matraquilhos de graça, passei a frequentar a sede da PCP. Para entrar na secção desportiva tinha só de registar num papel o nome, a turma e o ano, embora isso não fizesse de mim um comunista, asseguraram-me. Epíteto que me interessava desmerecer por não ter dúvidas quanto à sua aceitação lá em casa. O aliciante da frequência do espaço, para além dos matraquilhos, é que havia sempre miúdas disponíveis para dialogar sobre as conquistas da revolução. O único senão seria aturar as intromissões dos camaradas que passavam o tempo a assediar a filiação no partido. Fui então obrigado a abandonar os matraquilhos da UEC, pois que a minha mesada mal dava para os extras do almoço e porque falar em reforços, lá em casa, daria direito a uma rabecada. Continuei, no entanto, a ter os mesmos sonhos nocturnos com algumas das meninas, filhas das conquistas da revolução.

No final do ano seguinte saí daquela escola e prossegui estudos noutro lado. Já só voltei a ver o João Malheiro alguns anos mais tarde, durante as idas de comboio para o Porto, eu para a faculdade e ele para a sede do PCP, de que se tornou funcionário. Cumprimentávamo-nos de vez em quando, geralmente no hall das carruagens, onde ele passava o tempo das viagens, a gastar cigarros e pensamentos certamente tão revolucionários quanto os discursos que fazia nas RGA's da escola. Uma vez assisti a uma discussão dele com um revisor da CP. Tudo por causa de um militar que andava na recruta em Lisboa e que foi apanhado a viajar sem ter o devido bilhete. O pica queria multá-lo e o João interpôs-se em defesa do feijão-frade, dando uma valenta seca ao funcionário da CP. Fez logo ali quase um comício sobre os deveres do recruta carne-para-canhão nos jogos de interesses da Pátria e por aí adiante. Fiquei com a sensação de que haveria pessoas que não mudavam, independentemente do que ocorria no mundo, por força de convicções tão fortes como as certezas. Tal como me interrogava sobre a força interior necessária para se manterem assim, militantemente convictos.

Soube que, ainda durante os anos oitenta, entrou para os quadros da rádio no Porto, onde passou a fazer relatos de jogos de futebol em directo. Mais tarde passou a fazê-lo na RTP, sendo o speaker de serviço nos jogos transmitidos do estádio do Bessa. Passei a segui-lo aí. Tinha um estilo de relato à Fernando Correia, seu colega de partido. O João não inventava nada no léxico desportivo em voga e era perfeitamente ortodoxo na utilização do linguajar do futebolês. Descrevia os lançamentos da linha lateral, os pontapés de baliza, as bolas saídas pela linha de cabeceira, os remates com o pé direito de fora da grande área, ou os cortes milimétricos dos defesas, tal como mandavam os manuais vigentes do relato desportivo. Fazia-o com o mesmo enfoque, formalismo e magnanimidade vocal que utilizava em tudo o que dizia. Com a mesma religiosidade que certamente se habituou a encontrar nos comunicados do partido.

Soube que mais tarde passou a gestor de eventos desportivos, aproveitando a presença e notoriedade dos futebolistas vilacondenses que jogavam no FC Porto da altura, André, Quim e Paulinho Santos. Consta que a notoriedade destas festas foi atraindo cada vez mais gente, incluindo modelos, gente da moda e a beautifull people do Porto. Depois daria o salto para Lisboa, onde surgiu como porta-voz da direcção do Benfica, quando Manuel Vilarinho ganhou a presidência a Vale e Azevedo. Datam desta altura os seus constantes comunicados de imprensa, que o fariam surgir nas TV's com o tom coloquial e a sapiência vermelha de sempre. O cargo permitia-lhe ter, às ordens, automóvel com motorista, porque continuava sem tirar a carta. Assisti pelas televisões à publicação da sua biografia do amigo Eusébio, com quem era visto em todo o lado e de quem falava como de um mito vivo. Datam dessa altura, também, as suas querelas nos jornais com Pinto da Costa, que chegou a apelidá-lo de «papagaio», num truculento taco-a-taco que só perderia devido aos maus resultados da equipa de futebol. Sairia do Benfica, diz-se, por imperativa e expressa decisão do treinador espanhol José António Camacho, que não lhe gabava a verbe. A última vez que dei por ele, estava ao lado de Manuel Alegre na campanha das últimas presidenciais, como membro da respectiva comissão de honra. Na próxima, quem sabe onde...

Agora, é cronista social de um mundo cor-de-rosa. Com algum cinismo, acrescentaria que a cor do mundo que porventura lhe pintaram Marx, Engels, Lenine e outros tantos. O que é verdade é que, no mundo das tertúlias televisivas, o João Malheiro continua a não dar pontapés na gramática. Utiliza, aliás, um enfoque verbal e uma histrionia gestual que fica a quilómetros de distância dos seus outros colegas comentaristas, que se calhar nem saberão o que isto seja. Enquanto nele a sapiência até parece real.

Fim de Semana (4 ) - Lyon

2007-04-20T05:33:00.000-07:00

1. A Viagem
Para quem viaja do Porto:

Partida 14/9 às 7.30 com chegada a Lyon às 12.25 após escala em Lisboa. Regresso a 16/9 às 17.10 com chegada ao Porto pelas 18. 20. Na Portugália por 297€.

Para quem viaja de Lisboa:

Partida 14/9 às 9.00 com chegada a Lyon às 12.25. Regresso a 16/9 às 8h10m com chegada a Lisboa pelas 9.40. Na Portugália por 297€.

2. O Carro

Na Avis, um VW Passat por 227€.

3. O Hotel

Talvez devido à época, os hotéis em Lyon estão caros e superlotados. Apesar do encanto do Cour des Loges, apenas os quartos minúsculos estão a preços aceitáveis ( 450€, não se pode dizer que seja barato). E pagar 480€ noite num Sofitel é, isso sim, inaceitável.

Assim optei por reservar o Alain Chapel.

Membro da Relais e Chateaux, é um pequeno e modesto hotel nos arredores de Lyon, que ocupa uma antiga estação de correios do séc XIX e tem como maior atracção o seu restaurante 2* Michelin, fundado pelo já desaparecido Alain Chappel, lui-même, o mestre de Alain Ducasse.

O hotel localizado na pitoresca Mionnay, é simples mas acolhedor, e barato, com os quartos standard por 120€, e o quarto superior 140€.

4. As visitas

O centro histórico, o Vieux Lyon , Património da UNESCO.

Visita à Basilica La Fourviére e a Catedral de St. Jean.

Descer as escadas e atravessar as traboules (passagens cobertas) até ao Quai Romain-Rolland onde se encontra o mercado dos Artistas.

Atravessando o Sâone encontramos o Quai de la Pêcherie, onde se encontram os alfarrabistas. Boas raridades BD encontram-se por lá.
Atravessando o Rhône vale a pena visitar o Musée d'Art Contemporain e daí passear no Parc la Tête d'Or, nas suas plumagens de Outono. Para os apreciadores vale a pena visitar a Cité ds Antiquaires do lado de lá do Parque. Infelizmente a exposição "Par Toutatis", no Museu Gallo-Romaine encerra em Julho. Seria uma excelente viagem ao Universo de Panoramix.

5. Os restaurantes

Alain Chapel (**)
Alain Chappel foi um dos fundadores da Nouvelle Cusisine, mestre de Alain Ducasse. e um dos criadores do conceito de degustação, fundindo a tradição com refinamento técnico, perpetuado pela viúva Suzanne Chapel e o chef Philippe Jousse que assumiu a cozinha do restaurante . depois da morte do mestre em 95. A cozinha de Philip Jousse, mantendo-se fiel à herança de Chappel, magistralmente confeccionada e apresentada, servida numa atmosfera do velho mundo.

O “Menu de Printemps” compreende

Aiguillette de homard ''Nouvelle Ecosse"" à l'huile de citron de Menton, petites crêpes de sarrasin fourrées, une gelée de crustacés.
Oeuf poché sur des morilles au savagnin, des asperges vertes en vinaigrette tiède d'écrevisses.

Filet de rouget aux herbes à soupe et moelleux de pommes de terre, un chutney de tomate.

Noisette d'agneau rôtie sur le carré en chapelure de pistache,petits pois et ails doux ; de la fougasse.

À sobremesa "Pêche séchée rôtie au Beaumes-de-Venise, fine polenta et gelée de pamplemousse rose" e "Fondant chocolat au thé Earl Grey, dacquoise à la noisette et marmelade de figue, une glace au pain d'épices".

Café e mignardises, "meringues à la crème à la vanille", pralines e friandises.

De fora estão clássicos como a Cassoulet de Rim, o Frango de Brésse, o Ris de Veau ou o Capuccino de Cépes, a Salada de Lavagante e o Pombo com Trufas. Estão a guardá-los para nós, para o Menu do Outono.

Paul Bocuse (***)

O cume, o zénite, o apogeu, o epítomo da cozinha de Lyon. Assim se referem a esta lenda viva da cozinha francesa os críticos de gastronomia e os seus pares ( o Bocuse d'Or é o eaquivalente aos Óscares da cozinha). No seu restaurante, com uma decoração entre o barroco e o kitsch, desfilam pérolas culinárias.

Como a Sopa de Trufas VGE (aqui a receita), criada para o Presidente Giscard, a Sopa de Rãs, o Tímbale de caracóis ou o Escalope de Foie Gras com molho verjus nas entradas,

os filetes de salmonete e a celebrada Salada primaveril de Lagosta,

a Cassoulete ou o Souflé de Lagosta ou o Risotto de Lagostins Nantua

o pombo Assado ou o Rim de Vitela,

o Frango de Bresse em bexiga "Mère Fillioux". e o Leitão assado no espeto.

Nas sobremesas o "Gateau do president",

com o chocolate da casa Bernachon, cujo fundador era sogro de Paul Bocuse, é obrigatório ( aqui fica a receita). Tal como os "Oueufs à Neige Gran Mére Bocuse".

6. O espectáculo

Em condições normais o espectáculo a ver em Lyon seria no Théatre Les Celestins ou na Ópera National de Lyon. Que no fim de semana em questão tem programado um espectáculo de dança de William Forsythe. Mas o que nos leva a Lyon é outro espectáculo. De bailado. No Stade de Gerland. É a Haka.

No Nova Zelândia - Portugal, na participação histórica dos Lobos no Mundial de Rugby. Depois daqualificação sofrida em Montevideu.
Vamos em festa, ver o Pedro Leal, o Pipoca, do alto do seu 1.70m e sessenta e picos quilos placar os colossos neo-zelandeses. Da mesma forma que admirei os iranianos que em Frankfurt faziam a festa depois de perderem com Portugal no Mundial de Futebol, celebraremos alegremente a esmagadora derrota com os All Blacks. De Johan Lomu que além do exemplar atleta que foi, é um exemplo de vida.

7. O blog

http://www.aguilarugby.blogspot.com/

voltar

Clássicos: Pretty Woman

2007-04-10T22:18:00.000-07:00

Clássicos (3) Gimmie Shelter

2007-04-10T15:04:00.001-07:00

Clássicos (2) Time

2007-04-10T15:04:00.000-07:00

Omanizados

2007-04-09T16:32:00.000-07:00

Muscat foi reconquistada aos portugueses em 1650 pelo Sultão bin Saif al-Yarubi. Depois de uma breve ocupação pelos persas o Oman foi reinado pela dinastia Al Bu Said. Até 1970 o Oman atravessou um declínio comercial e permaneceu isolado do Mundo. A rede eléctrica estava quase circunscrita a Muscat. Após o golpe que levou o Sultan Qaboos bin Said ao poder o Oman vem marcando pontos como destino turístico, embore preserve as suas raízes tradicionais.

No vizinho Dubai constroi-se o arranha céus mais alto do mundo. Tem os melhores torneios de ténis, golfe ou corrida de cavalos.
No Oman controi-se a maior mesquita do Mundo num País onde nenhum prédio pode ter mais de quatro andares.

Choca sempre ver as mulheres com o rosto tapado (algumas com uma espécie de açaime). A maioria das muçulmanas andam com o cabelo coberto e o rosto destapado, na capital e no interior. Mas, ao contrário da vizinha Arábia Saudita, no Oman as mulheres têm profissão ( conheço uma médica que por lá tem uma clínica ), inclusive vimos várias mulheres polícias. Têm direito a voto e podem ser eleitas ( apenas desde 1997).

Na incursão que fizemos pelo interior do país visitamos os imponentes fortes de Jabreen e Nizwa. Ambos reconstruídos recentemente e património da Unesco, foram construídos no séc XVII, já depois da tomada de Muscat.
Nalguns canhões ainda se podem ver o escudo português.

O almoço em Nizwa, num restaurante simples e genuinamente árabe, sem turistas, proporcionou uma refeição agradável, com uma cozinha de inspiração indiana ( massala de galinha e borrego para os cavalheiros, frango assado para as meninas) e uns sumos naturais divinos ( de laranjas dulcíssimas, manga e uma surpreendente romã).

Para uma próxima visita ficou programada uma incursão pelos wadis ( leitos secos que permitem passeios todo o terreno) e pelas dunas do deserto, já que a única incursão TT que fizemos se deveu a que a auto estrada para Jabreeen estar incompleta, mas como seguinos um desenrascado taxista local, os últimos 30 km foram feitos ora em troços asfaltados ora em troços de terra batida.

Apesar de para muitos o Oman ser cenário para invasões e batalhas, é habitado por um povo simpático e hospitaleiro. Que fala inglês e gosta de ajudar, seja indicando onde fica um caselo ou um restaurante, seja oferecendo moedas para o parcómetro. Um povo que bebe Coca-Cola e adora futebol (com o Cristiano Ronaldo no topo). E que cultiva a personalidade do amado (será mesmo?) e omnipresente Sultan Qaboos. Circulamos com total segurança na capital e no interior, sem nunca sermos importunados, mesmo nos souqs os comerciantes não incomodam o turista.

Servido por excelentes hotéis e restaurantes, que serão tema de outros posts, é um destino que se recomenda. Mais do que o vizinho Dubai, estragado por tanta construção e opulência.

Straight Flush

2007-03-28T16:50:00.000-07:00

Vi ontem o DVD de “Casino Royale”. Sem dúvida o melhor 007 de sempre. Liberto da pirotecnia de efeitos especiais, este 007 é um thriller com um excelente argumento e diálogos, e personagens que vão bem além do arquétipo do mau da fita e da Bond Girl. O que não espanta quando sabemos que o argumento é de Paul Haggis ( “Crash”, “Million Dollar Baby”). Passado nos dias de hoje traz-nos um jovem e intrépidoBond, recém promovido a 007.

O filme revisita o passado da saga de Bond, nalguns casos com refinada ironia como quando recria a saída de Ursula Andress do mar, desta feita com Daniel Craig exibindo o seu musculado torso. Ou quando um irritado Bond responde “Who gives a damn?” a um empregado que lhe pergunta “Shaken or stirred”. Daniel Craig ( “Munich”) que, diga-se, é o melhor Bond desde Sean Connery. Um Bond intenso, físico, atormentado, que também falha.

Despojado dos gadgets de Q, mas sempre na companhia do seu Aston Martin ( o novo DBS).

Depois o filme revela bom gosto nos hotéis que escolhe. Desde o Ocean Club, da One and Only, na Paradise Island em frente a Nassau, nas Bahamas até ao Danieli, em Veneza.

Pelo meio leva-nos até um fictício Splendid Hotel, em Montenegro, na realidade o Pupp Karlovy Hotel, em Carlsbad, nos arredores de Praga.

Finalmente, o embate entre Bond e Le Chiffre, numa mesa de Poker (na variante “Texas Hold’em”) faz-me evocar com nostalgia noites passadas em claro à volta de um pano verde. Onde por vezes faltava "um gelinho".

Em suma temos um Bond reabilitado, purgadas que foram as toxinas dos últimos filmes ( aquele surf numa onda gigantesco é no mínimo rídiculo), sem ogivas nucleares nem maus da fita que em subterrâneos planeiam a destruição do planeta. Um Bond revigorado e rude, como se nascido de novo. Aliás, só no fim do filme ele se apresenta como Bond, James Bond.

voltar

Assinatura Prestige

2007-03-27T16:11:00.000-07:00

Por uns módicos 65€ comprei hoje a assinatura Prestige da Casa da Música.

Começa a 14 de Abril com um concerto do genial pianista Grigori Sokolov.

Prossegue a 18 de Abril com o saxofone de Charles Lloyd acompanhado pela tabla de Zakir Hussain e a bateria de Eric Harland. Prossegue a 6 de Maio com o agrupamento de Carla Bley que integra Steve Swallow no baixo, Andy Sheperd no saxofone e Billy Drumond na bateria ( verdadeiro all-stars),

a que se junta agora o tompete de Paolo Fresu.

Continua com a Orchestre Revoluttionaire et Romantique conduzida pelo grande maestro John Elliot Gardiner a 22 de Maio, encerrando com o maestro Sequeira Cota a 2 de Junho.

voltar

Fim de Semana (3) San Sebastian

2007-03-25T16:56:00.000-07:00

1. A Viagem

Para quem viaja do Porto:

De carro, 770km quase sempre em auto-estrada, 6 a 8 horas de viagem.
Quem preferir o avião, terá de voar por Lisboa ou Madrid. Na Portugália por 200€.

Para quem viaja de Lisboa:

Na Portugália partida 26/7 às 14.25 com chegada a Bilbao às 17.15h. Regresso a 30/7 às 7h30m com chegada a Lisboa às 8h25m em direcção ao trabalho. Na Portugália por 130€.

2. O Carro

Na Alamo, um Citroen Xsara por 195€ ou um Citroen C5 por 315€.Aqui, aluga-se um Ford Mondeo por 230€ e um Mercedes C200 por 320€.

3. O Hotel

A oferta em San Sebastian não é deslumbrante. O único 5* é o clássico Maria Cristina (€405). Há hotéis de charme, como o Villa Soro (€210), e há hotéis simpáticos como o Silken Amara Plaza (€140). Mas a minha escolha seria o Parador de Hondarribia (€160), a 20km de San Sebastian, perto da fronteira de Irun.

Parador histórico, castelo do séc. X, no estuário do Bidasoa, mantém o aspecto de fortaleza ,

embora aparência defensiva das grossas paredes oculte um interior magnífico,
com uma decoração elegante que lhe preserva a autenticidade.

Com vistas para o golfo da Biscaya, do terraço esplêndido ou de alguns quartos, tem recantos encantadores, lanças, canhões, armaduras, arcos, ferro forjado e tectos trabalhados que envolvem os hóspedes numa atmosfera de contos de princesas.Muitas actividades esperam os hóspedes. Passeios a cavalo, golfe , montanhismo, bicicleta, parapente, rotas 4x4, e como estamos junto ao mar mergulho, vela, surf, kayak ou pesca.

4. As visitas

Dê um passeio ao longo da costa e perca-se nas aldeias piscatórias. Percorra a estrada para Jaizkibel e as vistas para a foz do Bidasoa. Se quiser passar a fronteira vá tomar café ao "Miremont" em Biarritz e faça uma promenade na marginal.E claro, com Bilbao ali ao lado é obrigatória a visita ao Guggenheim. Decorrem exposições de Anselm Kiefer e Albrecht Durer.

No caminho até Bilbao visite Elantxobe e descubra Gernika. De volta a San Sebastian, vá até ao centro histórico e compre uma genuína boina na Casa Ponsol. No Museu San Telmo, antigo convento, admire os claustros e visite a colecção de pintura. Faça o circuito do Monte Igueldo ao Monte Urgull e deleite-se com a baía , o porto, a ilha de Santa Clara e a cidade a seus pés. Pode visitar o Oceanário, que tem um corredor sob a água que permite uma visão de 360º do aquário, por entre raias e tubarões. Não deixe de molhar os pés em solo basco, na Playa de la Concha. No Museu Chilida Leku, passeie entre as esculturas de Eduardo Chilida.

Ao fim da tarde vá até ao Bairro Antigo e comece o txikiteo, ritual em busca de pintxos gourmet (versão basca das tapas) . No Bar Ganbara prove os cogumelos e no Borda's Berri as anchovas salteadas com txacoli.

5. Concertos

O Jazzaldia , Festival de Jazz de San Sebastian (24 a 29 de Julho) é um dos grandes festivais de jazz do mundo, sendo muito mais abrangente, do blues ao flamenco, com lugar para o soul e a world music. Em 2006 estiveram lá Keith Jarret, Herbie Hancock, Caetano Veloso, Ralph Towner, McCoy Tyner. Solomon Burke, Bill Wyman, Chano Dominguez.

Para 2007estão programados Cassandra Wilson, Van Morrison, Benny Wallace, Herbie Hancock , Chucho Valdés e Brad Mehldau.

6. As Catedrais

É por elas que cá vimos. San Sebastian é umas das capitais gourmet do Mundo.

O Arzak e o Akelarre são sobejamente conhecidos, referências da grande gastronomia, visitas obrigatórias para qualquer gourmet que visita o País Basco.
O Arzak é uma instituição, foi o primeiro a ser galardoado com 3* Michelin, em 1989. Hoje é a filha Elena que comanda a cozinha.

O Akelare também com 3*, sob a direcção de Pedro Subijana tem menus de degustação sublimes.
Deixo aqui outras propostas.

Martin Berasategui
Genial e virtuoso, é um dos grandes chefs do momento.

3* Michelin, projecta sabores imaculados com perfeccionismo e sofisticação. Na sua cozinha abundam as ervas e os molhos, vegetais e infusões. Exemplos da sua arte são o "taco de foie gras com raifort, couve flor e infusão de uva tinta",
a "salada gelatinosa de pombo com vinagreta de remollacha e trufa", o " cabrito assado com seu rim",

a "ostra com clorofila de berro, rúcola e maçã", a "salada morna de tuétanos de verdura com lavagante, berbigão navalhas e creme de alface",

a "homenagem ao porco ibérico"

e a "amêndoa torrada em pastel morno com sorvete de mel".

Em Julho recomenda-se a opção pelas mesas ao ar livre.

Mugaritz
Em basco mugaritz quer dizer "algo que demarca". É esse sentido geográfio do território que o chef Andoni Aduriz consegue vincar tão bem , da mesma maneira que um grande vinho exprime seu terroir. Aos 33 anos, o chef do restaurante Mugaritz, em Errenteria, exibe não por acaso, como a marca de seu restaurante, um carvalho entre duas fronteiras: a da vanguarda catalã, liderada pelo chef Ferran Adrià, com quem trabalhou durante vários anos, no El Bulli, e a paixão pela comida que rege a sociedade basca. O crítico do jornal americano The New York Times, Arthur Lublow, chamou-lhe "o cozinheiro mais harmonioso do mundo".

Restaurante simples mas elegante, confortável, com tectos altos e bom espaço entre as mesas. Apenas serve menus de degustação: Menu Sustriak a 77.15€ e Menu Naturan a 99.50€. Ambos os menus englobam cinco pratos mais amuse-bouche e sobremesa.

Um dos pontos altos do menu-degustação do Mugaritz é a "ortiguilla de mar en fondo alimonado" anémona, como essas que enfeitam aquário, achatada e nada convidativa, bege sobre um caldo translúcido. Colocada na boca, é o mar inteiro que parece ser engolido.

Complementado na perfeiçã com a intensidade dos foie gras.

Fascinado por plantas e legumes, o jovem chef mantém um amplo jardim de ervas aromáticas e flores e uma estufa em volta do restaurante. Outro prato emblemático é o das "verduras assadas e cruas, brotos e folhas silvestres e cultivadas, com manteiga de avelãs e pétalas e sementes, em caldo de emmental".

Sublimes o Salmonete e uns sedosos ovos mexidos com trufas.

Mas as "piéce de resistance" são as "bochechas e tripas de bacalhau guisadas"

e o "ombro de borrego estufado em molho caramelizado de lactose e ragu de beterrabas".

Nas sobremesas destaque para a "torrija", rabanada caramelizda com creme gelado de leite e raspas de limão confitado.

Etxebarri
Este não tem estrelas mas merece a peregrinação. Etxebarri significa Casa Nova, e fica no meio de nada na pequena aldeia de Axpe, num cenário belíssimo, as casas de pedra enquadradas pela montanha.

O chef Victor Arguinzoniz tem a paixão pelos grelhados, o que se reflecte na sua cozinha.

Podemos começar com uma empanada de bacalao, grelhada, tenra, suculenta.

Segue-se o Txorizo a cavalo de um delicioso pão torrado.

E depois umas grelhadas Gambas Palamos, pescadas em Girona, soberbas, de comer as cascas.

E que dizer das ostras, grelhadas como no, mantendo lá toda a untuosidade e sabor a mar.

Depois algo de original, Pepinos de mar, equinoderme da família dos ouriços e estrelas do mar, grelhados, estaladiços, lembrando a lula na textura, mas muito mais saborosos. Vinha acompanhado de salada de favitas verdes, azeite e ervas do jardim.

Prosseguimos com Kokotxas (aqui de bacalhau fresco), conhecidas dos clientes do São Gião, porção nobre do peixe, grelhada suavemente para manter a textura gelatinosa, proporcionando uma explosão de sabores e aromas à primeira dentada. As ervilhas complementavam na perfeição este petisco de chorar por mais.

Provaram-se ainda uns boquerones fresquíssimos, a saber a mar.

Continuou-se com Salmonete sobre salada de vegetais grelhados, cada dentada melhor que a precedente.

Fechou-se o peixe com Bacalá al Pil Pil, gadídeo no ponto ideal de sal e cozedura, desfazendo-se em untuosas lascas, soberbo.

Terminou-se com Carne da Galiza grelhada, simples na preparação, fabulosa pela qualidade da tenra e saborosa, grelhada mal passada na perfeição.

A fechar uma simples tarte de morango com um original e doce sorvete de cogumelo.

Um Albariño e um Priorat formam o complemento ideal de uma refeição perfeita num restaurante onde quase tudo é "caseiro". Das verduras do jardim às brasas da madeira dos carvalhos circundantes, preparadas em fornos desenhados especialmente pelo chef, que decididamente sabe brincar com o fogo.

A Primavera

2007-03-21T18:29:00.000-07:00

Botticelli

Goya

Monet

Van Gogh

Munch

voltar

United States of Forbes

2007-03-18T15:54:00.000-07:00

Diz-se que os americanos reinventaram o capitalismo, essa coisa que domina o mundo desde a Revolução Industrial de há dois séculos atrás. Que poderia ser definido, assim a modos que, como um sistema tríptico, político, económico e social, onde o dinheiro determina o valor de todas as coisas. Ou, também, o que as pessoas da minha geração se habituaram a chamar Portugal. Como os yankees não são propriamente conhecidos por deixarem os seus créditos por mãos alheias, acabariam também por inventar, depois, a revista Forbes. Que é assim uma espécie de compêndio do materialismo dialéctico do Tio Sam e cujo único intuito editorial, como é sobejamente conhecido, é o de publicar listas. Não propriamente as que costumo levar comigo quando vou ao Minipreço, mas mais do género «As X Mais Qualquer Coisa» ou «Os Y Menos Qualquer Coisa». Tudo geralmente avaliado com a mesma métrica. A do money-money-money.

Há-as, as listas, para todos os gostos, que não para todos os bolsos. «As 100 Maiores Celebridades», com Tom Cruise à cabeça. «As melhores 200 Pequenas Companhias». «As 400 Melhores Maiores Companhias». «Os Maiores Conglomerados Empresariais», que sei ser liderado, who else?, pela Koch Industries. «Os Melhores Hotéis» e «Os Restaurantes Mais Caros», por sinal meras cópias das listas que o FVaz vem aqui publicando. «As Doenças Mais Caras», onde as do coração batem aos pontos os traumatismos e os cancros. «Os Mais Caros Fatos para Homem», com o Brioni, de 5 mil euros, à frente do Kiton por 165 euros e do Canali por uma confortável distância de 1.320 euros, a chamar pobretanas ao Armani, no 5º lugar e a dois mil euros de distância. «Os Mais Lucrativos Chefes Executivos de Empresas» onde, pese a táctica utilizada para se livrar da OPA, Henrique Granadeiro não entra. A necrógrafa «As mais lucrativas celebridades mortas». O guia turístico para solitárias e solitários «As Melhores Cidades para Solteiros». «As Melhores Business Schools», onde lidera a Dartmouth e onde a Universidade Independente, como a Moderna, nem em sonhos conseguiria ter médias para lá entrar. «As Mais Caras Ilhas Privadas», liderada pela Ilha da Ferradura, em Ibiza, à venda por 33 milhões de euros e onde se dá hipóteses de escolha, a quem estiver momentaneamente com falta de liquidez, de optar pela Ilha de Pakatoa, na Nova Zelândia ou pela mexicana Cerralvo, ambas mais em conta, com os seus 29 milhões. E onde, já agora, estranho que não conste a Madeira do Alberto João. «Os Estados Mais Caros Para Fazer Um Seguro Para A Casa», que o deserto do Texas domina, dando assim razão aos Apaches, que de lá fugiram há muito. Ou a d’«Os Mais Caros Códigos Postais», liderada pelo 11962, pertencente a Suffolk, Nova Iorque, que tem o preço médio de venda das habitações nos 3,6 milhões de euros. Bem acima dos do meu, o 4490.

Mas a mais famosa e sonante lista da Forbes é, sem sombra de dúvida, a dos homens mais ricos do mundo. A qual, já depois da guerra da queima dos soutiens, também passou a incluir mulheres, num sinal de que, como diria Al Gore, «qualquer crise cria potencialmente uma nova oportunidade». Uma verdade de guru cuja mensagem lhe rendeu, na última palestra em Portugal, uns bons 600 euros por cabeça. A última versão d'«Os Mais Ricos do Mundo», referente a 2006, é encabeçada por Bill Gates, com 56 mil milhões de dólares, posição que exerce, consecutivamente, há já 13 anos. Suspeita-se até que terá comprado este lugar para a eternidade. Na segunda posição, surge Warren Buffet, mais pobre em 4 mil milhões. Seguem-se-lhes, o mexicano Carlos Slim Helu, da Telmex, accionista da PT, com 49 milhões, o sueco Ingvar Kamprad, da IKEA, com 33 milhões e o magnata indiano dos aços Mittal, com 32 mil milhões de dólares. Abaixo destes, aparece uma longa série de indivíduos, todos habituados a dormir em cima de uma pipa de massa. Entre eles está o galego Amâncio Ortega, da Zara, que estreou os seus 24 mil milhões de dólares no 8º lugar. Certamente que à custa das roupas que durante anos lhe andei a comprar para vestir as minhas filhas. Mais abaixo da tabela, no 18º lugar, com 19 mil milhões de dólares, surge Roman Abramovich, o maior fornecedor de divisas do Estado português. Que para o ano, já se sabe, vai apanhar um grande tombo, pois quer pagar metade da actual fortuna à mulher para poder casar com uma miss teenager russa.

Do nosso campeonato, só temos um representante, que é Belmiro de Azevedo. Por sinal, surge num tristonho e quase indigente 407º lugar, com uns míseros 1,74 mil milhões de euros. Caiu 57 lugares face à listagem do ano passado, o que deverá ter sido doloroso para um homem com a idade dele. Mas, segundo os especialistas, só caiu porque os outros passaram por cima dele, porque, mesmo assim, o nosso engenheiro continuou em 2006 a somar, só que somou bem menos do que os outros somaram. Que é, como se sabe, a actividade preferida dos ricos. Somar. Contrariamente à dos pobres, que preferem subtrair, uma actividade reconhecidamente pecaminosa e que, por isso, muitas vezes, dá direito a cadeia. E também a morrer à fome.

Nesta lista de 2006 d'«Os Mais Ricos do Mundo» constam 946 multimilionários, de 53 nacionalidades diferentes, sendo 415 norte-americanos. Ou seja, 44% do total. Num sinal de que, pese o Iraque, continuam a ganhar todas as guerras onde se metem. Igualmente notável é a inclusão na lista de 36 novos multimilionários indianos, que já ultrapassaram os japoneses, e de 19 russos. Dos primeiros, não se conhecem as origens étnicas, ou castas, mas algo me diz que não serão párias. Dos segundos, nenhum é o Yvegueni Mouravich. Constam também desta lista, um total de 20 multimilionários chineses. O que não deixa de ser estranho, pois só na passada semana o comité central do Partido Comunista Chinês decidiu aprovar o direito à propriedade privada no país. Vai-se a ver, serão fortunas geradas por mera prestação de serviços. Tipo direitos de autor. Quiçá o boato de tráfico de orgãos na Zona Industrial da Varziela, em Vila do Conde. Outras curiosidades. O número de mulheres neste ranking da Forbes aumentou para 83, das 78 verificadas no ano anterior. Dado que 60% dos multimilionários listados são self-made, fica-se na dúvida sobre a forma como elas obtiveram a fortuna. Por exemplo, há uns machistas que gostariam de saber quantas Anne Nicole Smith constam da lista. No ranking dos mais novos, sobressai o príncipe Albert von Thurn und Taxis da Alemanha, que aos 23 anos tem cerca de 2 mil milhões de dólares. O que deixa no ar a dúvida sobre se terá sido o nobre ramo dos Táxis que lhe deu a fortuna. Mas o mais importante, para nós, portugueses, é a notícia de que, como manda a tradição, perdemos para a Espanha. 20 a 1. Para além do Ortega e de outros coños menos conhecidos, estão lá o Emílio Botin, do Santander, o Florentino Perez, ex-Real Madrid, e as irmãs Koplowitz, das capas da Hola!. Irremediavelmente perdido, então, com nuestros hermanos y hermanitas, mantemos o combate com a Grécia. O que também fará parte das tradições lusas. Continuamos a ser, ambos, os piores da velha Europa a quinze, aqui com um representante cada. Até chegamos a perder para a Venezuela, que tem dois, embora, curiosamente, nenhum seja membro da família Chavez. Suspeito, entretanto, é do score da Ucrânia, que conseguiu meter 7 representantes na lista. Estranho, mesmo, é que nenhum deles tenha domicílio em Portugal. Tal como estranho o score da Roménia, que também tem lá um bilionário, chamado Ion Tiriac. Para já, apenas têm um, mas desconfio que no futuro poderão ter mais. Basta ver o dinamismo com que agitam as vassouras limpa-vidros nos carros estacionados nos semáforos da Avenida da Boavista.

O que não deixa de ser notável na revista Forbes é a pretensão democrática. Designadamente ao pintar todos como iguais, porque todos são avaliados pela mesma bitola. O dolar. Como se poderá verificar no seu site, onde tudo gira à volta do dinheiro. Money. Money. Money. Money. Categoricamente. Como que a comprovar o que certos economistas apelidam de «efeito multiplicador do carcanhol». É que não há mesmo, ali, espaço para qualquer outro tipo de filosofia. A noção de vida da Forbes é a de que qualquer pretensão poética, ou outra mariquice do género, só será valorizada pela lupa da nota verde. Daí que, por exemplo, no site institucional, se possa ler que «O futuro é comprado no presente», desconfiando eu que, se for pago a pronto, até façam algum desconto. No que darão razão, no fundo, aos que afiançam que esta gente apenas estará neste ranking porque se habituaram a poupar mais dinheiro do que os demais. Como se comprova aliás pela existência de uma outra listagem, aparentemente bizarra num meio destes. «Os aviões a jacto mais baratos do mundo». Por sinal, o meio de transporte habitual do nosso conhecido Tio Patinhas.

A inegável prova desta democraticidade da Forbes está no facto de reconhecermos os seus eleitos. De termos acesso a alguns detalhes, ou pormenores, das suas vidas e de, por isso, os passarmos a considerar quase como vizinhos, cuja presença vagueia pelas nossas casas. O computador do Gates no escritório, onde escrevo isto. As fotos dos aviões do Buffett a transportarem o Figo, mais o seu harém sueco, às compras no Dubai. O xicano Slim Helu, a ajudar a dar cabo das bazas do nosso engenheiro-mor na OPA da PT. O viking Kamprad, que sabemos ter-se transportado pela Carris e pernoitado numa pensão da Baixa, quando veio a Lisboa negociar a abertura do IKEA. O Ortega da Zara, cujos saldos equipam os meus joggings na marginal. Até o Abramovic, que bem poderia ser o nosso ministro do Emprego. E é o facto de os conhecermos e de podermos controlar os seus movimentos, na tal lista, que nos deixam mais à vontade. Certamente que, para o ano, exigiremos que o Gates, o Buffett, o Helu, o Kamprad, o Ortega, o Abramovic e todos aqueles que conhecemos há muito, continuem nos lugares cimeiros da «Lista dos Mais Ricos». Até por fazerem, já, parte do nosso imaginário. Seria uma sensaboria que os deixássemos substituir, por exemplo, pelos Deripaska, Guangchang, Yongxing, Poonawalla, Gopalakrishnan, Aranburuzabala ou, até, pelo Sirivadhanabhakdi. Eu, por exemplo, creio que já não conseguiria despegar os primeiros do meu imaginário. Tal como a massa que todos esses bananas têm acumulado e da qual não conseguirão gozar convenientemente, nem que tivessem mais cem novas vidas, preferindo, antes, passar o tempo que lhes resta a arrastarem os pobres esqueletos e a trabalhar para o bronze do ranking da Forbes!!! (OK, OK, confesso que teria algumas dificuldades em fugir aos lugares cimeiros d'«Os Mais Invejosos do Mundo»).

Finalmente, tão selecta quão diferenciadora, como os próprios eleitos da Forbes, é a lista d’«Os melhores carros-de-corrida para bilionários». Onde se fica a saber, por exemplo, que o novo Rolls-Royce Phantom custa 535 mil euros e que, mesmo assim, haverá filas de espera de dois anos para o comprar. Numa demonstração de que até onde pode chegar a vulgaridade (ou democraticidade?) dos United States of Forbes: a de ver bilionários nas bichas de racionamento de popós. Também por isso, atentos, os donos da Rolls Royce organizaram um leilão entre os seus clientes, para quem quisesse ser o primeiro da fila. Vai daí ganhou um sujeito de 87 anos, que será, assim, o primeiro bilionário a ter honras de estreia do novo modelo. Quem sabe se o passeio inaugural não servirá, também, para o enterrar. Forbes bless him.

2007-03-18T14:47:00.000-07:00

Em 2006 o senhor Alberto comemorou o 24/4. Este ano comemoro eu. É nesse dia que é lançado o DVD de Tim Buckley "My Fleeting House". Trovador do séc. XX, que aos vinte anos nos brindou com "Goodbye and Hello", obra prima por tantos desconhecida. Navegando do folk ao rock psicadélico, com incursões no jazz, a sua voz que lhe permitia escalar oitavas era ao mesmo tempo pungente e terna. Nunca procurou o sucesso, antes era movido pela inquietação que o levava a olhar em frente e inovar, procurando novos caminho. Esse percurso tornou objecto de culto, venerado por gente tão diferente como os Led Zeppelin ou os Cocteau Twins.

O DVD trás músicas como "No Man can Find he war", "Happy Time", "Morning Glory", "Pleasant street", "Song of the Siren","Dolphins". Em gravações ao vivo inéditas, com uma remasterização que permite audição em Dolby 5:1. Comentários álbum a álbum do letrista Larry Beckett e do guitarrista Lee Underwood.

Curiosamente uma das minhas favoritas fica de fora. "Once I was a Soldier". Já tem 40 anos e é tão actual.

Morreu aos 28 anos, com uma overdose de heroína. A maldição atingiria o seu filho Jeff, também ele um grande músico desaparecido trágicamente em 1997, aos 31 anos. Ficou a sua música e a sua voz. O meu DVD já está encomendado na amazon.uk. Onde "Goodbye and Hello" e "Happy sad" estão em saldo, a €7.50. Quem não o conheça, pode ouvi-lo aqui.

voltar

Blockbuster

2007-03-14T17:10:00.000-07:00

Com o aproximar do Verão abre a época dos blockbusters. Para além dos habituais "funcionários"

Michael Bay ( "O Rochedo","Pear Harbor") com "Transformers", Roland Emmerich ( "Independence Day") com "10.000 BC" ou

Antoine Fuqua ("King Arthur", "Training Day") com "Shooter", teremos continuações de sagas.
Paul Greengrass ( "United 93") traz-nos "Bourne Ultimatum", com Matt Damon a continuar a dar corpo às aventuras de Jason Bourne.

Bruce Willis volta a ser John McClane em "Live free or Die Hard".

Finalmente Steven Soderbergh dirige Clooney, Pitt, Damon, Cheadle em "Ocean's Thirteen". Enquanto espera pelo inicio das filmagens do díptico "Guerrila" e "Argentine" com Benicio del Toro ( casting mais acertado era impossível) no papel de Che Guevara.

Aliás 2008 será rico em biopics já que Di Caprio será Theo Roosevelt no novo filme de Scorcese "The Rise of Theodore Roosevelt". E Spielberg volta a trabalhar com Liam Neeson ( o mr. Schindler), desta vez como Mr. Lincoln. Enquanto espera pela produção de "Jurassic Park IV" e "Indiana Jones" já com estreia mundial marcada para 22/5/08.

Finalmente, para cinéfilos gourmets, "No Reservations", a vida atribulada de uma chef Catherine Zeta Jones, estreia em Agosto.

voltar

Lua de Mel (3) Quilálea e Singita

2007-03-11T07:06:00.000-07:00

Quilálea é uma ilha paradísiaca do Arquipélago das Quirimbas, na Baía de Pemba que, diz o meu amigo coronel com nome de vice-rei da Índia, é a mais bela do Mundo. Exlusiva, ídilica, cercada por imaculada areia branca e banhada pelas tépidas águas verde esmeralda do Índico, porto de abrigo e seclusão para os ocupantes das nove villas que compõem o hotel.
*Destino ideal para lua de mel, para os que buscam uma escapada romântica, descanso, aventura e redescoberta.

As villas com 45m², construídas artesanalmente em madeira e pedra, com tectos de colmo,

têm largas varandas e janelas panorâmicas que permitem que a brisa do mar invada o quarto, quase dispensando o AC.

Camas king size com mosquiteiro e mobiliário em teca e mogno criam um ambiente rustic chic.

O restaurante, na ponta norte da ilha, permite ao hóspede disfrutar os aromas e sabores das especiarias da cozinha moçambicana, com influência portuguesas e de Goa, preparadas por um chef gourmet. Caril e mariscos de morrer num cenário paradísiaco. Para dias especiais, o staff prepara uma refeição na praia, junto à água.

Os dias podem ser passados na areia lendo a “Crónica do Pássaro de Corda” de Haruki Murakami, estimulando a glândula pineal. Mas de tédio ninguém more na Quilálea.

Mergulho ou snorkelling, para mergulhadores principiantes ou experientes, num santuário marinho, com 357 espécies e corais belíssimos, num mar com 30m de visibilidade.

Em locais com nomes tão sugestivos como “Bairro das Lagostas” ou “Estádio da Luz”.

Pesca à linha ou de alto mar, barracudas, atuns e marlins. Observação de tubarões e baleias corcundas.

Passeios de canoa à volta da ilha.

Passeios de dhow ao pôr do Sol ou explorando o arquipélago no catamaran do hotel.

A não perder a visita à ilha de Ibo, dominada pelo forte de São João. Vale a pena passear pelo mercado e sentir a melancolia que emana das ruínas das velhas mansões indo-portuguesas.

Para lá chegar há voos diários para Pemba (antiga Porto Amélia) da LAM (Linhas Aéreas de Moçambique ), com ligação para Joanesburgo e Lisboa. O transporte para Quilálea pode ser feito num voo de avioneta ( 20min, 110€ por pessoa) até Quirimba, glorioso aeroporto com pista relvada, seguido de barco até ao hotel, ou helicóptero (25min, 150€) directo a Quilálea. Recomendo a avioneta à ida e o heli no regresso. O preço dos quartos é de 400€ por quarto, em pensão completa.

O complemento para tanto descanso é uma incursão ao Kruger Park.

Já vos falei do Mala-Mala, que considero ser o melhor lodge para ver os predadores em acção. Mas como o tema é uma lua de mel inesquecível é imperioso recomendar o Singita.

A Sabi Sands Reserve toma o nome do rio Sand River que cruza a reserva e o solo arenoso. Savana aberta, com esparsas acácias, formações rochosas e floresta ribeirinha. Nela os jeeps seguem os animais por todo o lado, não se limitando aos trilhos como no Kruger, ou no Quénia e Tanzânia. O que garante que avistaremos os Big Five em dois dias de safari.

Manadas de búfalos e elefantes, rinocerontes, hipopótamos, leões, leopardos, chitas e hienas esperam por nós. Recentemente Singita conseguiu a concessão de Lebombo, já no Kruger Park, junto à fronteira com Moçambique, numa zona mais montanhosa, entre os rios N'wanetsi e Sweni Rivers.

Território inexplorado, santuário da vida selvagem, com uma incrivel diversidade e abundância.

No Singita os sentidos despertam com os sons do mato. Chá e café às 6 horas, antes da partida para o safari. Depois das emoções dos encontros com os leões refastelados à sombra de uma acácia e de sentirmos o cheiro da terra, de regresso ao lodge os aromas são os do pequeno almoço, pelas oito e meia. Frutos, iogurtes, cereais, pão e bolinhos caseiros, ovos, queijos e enchidos num deck sobre a planície alimentam a paixão por África.

O resto da manhã é passado ou no spa, ou no seu deck privativo com piscina, ou no ginásio.

O almoço é servido pela uma da tarde, buffet de aromas e géneros africanos e seus encontros com a cozinha occidental.

Depois da sesta,que isto de acordar às cinco da manhã não dá saúde, é tempo para um refresco antes de partida para um novo safari. É quando o dia arrefece que a natureza começa a mexer.

O põr do Sol em África é sempre memorável, e no Singita os rangers escolhem pontos estratégicos para o disfrutarmos. Com o crepúsculo, a verdadeira fauna da noite (não a que anda pelo Bairro Alto ) sai para caçar. Com sorte poderão assistir ao momento em que predador e presa se enlaçam. A adrenalina corre também por todos nós, já que andar num jeep descapotável, à noite, sem saber se os leões rugem à nossa frente ou atrás não deixa ninguém indiferente. Um safari nocturno é o zénite de uma viagem a África, deixando momentos inesqueciveis.

Quando finalmente chegamos ao lodge, somos recebidos pelo crepitar das fogueiras, e depois de um banho retemperador reunimo-nos em volta da fogueira da Boma e de um gin and tonic,que serve de introito para um jantar gourmet à luz de velas e da Cruzeiro do Sul.

Menu de raízes africanas, carnes grelhadas com frutas e vegetais frescos e pratos com temperos aromáticos, que gengibre, pimentas, cúrcuma.

Para acompanhar a refeição, há cerca de 35 mil garrafas dos deliciosos vinhos do país na adega do hotel. Não por acaso, Singita, em sangaan, o idioma da região onde ele está localizado, significa "milagre".

Impala, peixe, pastas, animados pela danças e cantares locais. No final do jantar, os hóspedes juntam-se em amena tertúlia, para alguns acompanhada de um Henessy XO e um Cohiba Siglo IV. O sono que se seguirá será angelical.

Considerado o melhor hotel do mundo pela Condé Nast Traveler e a Travel and Leisure, abriga cinco lodges distintos.

O mais recente é o Singita Lebombo Lodge, dentro do Parque Kruger, junto à Gorongosa, em Moçambique, estrutura em aço e vidro integrado no meio de luxuriante enquadramento, abundante de vegetação, água e grandes felinos.

Com janelas de parede a parede, as 15 suites são ao mesmo tempo espaços de sofisticação e de interacção com a natureza, parecendo ninhos de águia pela sua dramática localização num penhasco sobre o rio. Os spas envidraçados no meio da savana oferecem tratamentos como massagem tailandesa e com pedras quentes, reflexologia e aromaterapia.Também fazem parte do cenário piscinas privativas, lareiras duas vezes maiores que as normais e mosquiteiros.

No Singita Ebony Lodge, languidamente localizado nas margens do rio Sand, com os quartos por entre a frondosa vegetação quo os abraçam e refrescam fica no coração da Sabi Sands Reserve. Num cenário “África Minha”, com mobília colonial e artesanato local, desperta toda a paixão de África.

As nove suites do Ebony , combinam luxo e simplicidade, espaços de contemplação e introspecção, onde silêncio e privacidade contrastam com a harmonia da savana que se espraia à nossa frente, esparramados que estamos no deck da sua piscina privada.

Mergulhe em aconchegadores sofas de pele, e sinta a sua alma afagada pela leitura de um bom livro ( que poderá apanhar na biblioteca do Hotel ) enquanto aguarda por mais um safari.

Já o Singita Boulders Lodge está integrado numa paisagem de rochas basálticas, que inspiram a decoração das suas suites, num moderno design africano.

Os decks com piscina privada proporcionam momentos simples e calmos, mas inesquecíveis, com a natureza a seus pés.

Existem ainda a Singita Sweni e o Castleton Camp recomendado para quem viajar em grupos maiores, podendo ocupar todo o lodge.

O preço do alojamento no Singita é de 800€ por noite para o casal, incluindo todas as refeições e bebidas, incluindo os grandes vinhos mas exceptuando champagnes safaris, lavandaria e transfer para a avioneta

A minha recomendação para esta ídilica escapada seria de duas noite no Lebombo e duas noites no Ebony ou no Boulders como complemento a uma semana no Quilálea.

voltar

DVDteca (21) Grandes Mestres do Cinema

2007-03-06T06:18:00.000-08:00

Joseph L. Mankiewicz ("All About Eve"/"Cleopatra"/"Julius Caesar") fez o argumento, realizou e produziu este melodrama encantador sobre o stablishment (o “sistema”) de Holywood filmado na Riviera. O filme começa em Rapallo, com o funeral da heroína que gostava de caminhar descalça. Maria Vargas (Maria D'Amata, nome artístico) que seis meses antes se tornara condessa pelo casamento com o Conde Torlato-Favrini, depois de simples bailarina de flamenco, ter ascendido a estrela de Holywood,. No funeral está Harry Dawes (Humphrey Bogart), realizador dos três filmes de amria, na sua efémera carreira

O filme parte então num flashback guiado por um cínico Harry, brilhante realizador ex-alcoólico que relançara a carreira com Maria, que nos narra a história desde o tempo em que trabalhava para o magnata Kirk Edwards (inspirado em Howard Hughes, com quem Ava Gardner tivera um caso que a ajudou no ínicio da carreira). Kirk leva Harry, a sua companheira Myrna (Mari Aldon) e o nebuloso assessor de imprensa Oscar Muldoon (Edmond O'Brien, que ganharia o Óscar de melhor actor)) a um cabaret de flamenco para convidar Maria a fazer um casting em Roma. Maria recusa até reconhecer Harry, que admira pelos seus filmes, e faz depender a sua aceitação de ser dirigida por ele.

Torna-se uma grande estrela mas depois dos três filmes rompe o contrato com Kirk e foge com Alberto Bravano, playboy milionário sul americano, que vem jogar para a Cote d’Azur. O romance acaba numa mesa de jogo quando Bravano acusa Maria de o ter feito perder ao jogo. Quem defende a honra da dama e como cavalheiro da aristocracia italiana dá uma estalada no vilão é Vincenzo Torlato-Favrini. Que logo convida a actriz a passar uns dias na sua villa. Acabam por casar, mas o Conde confessa ser impotente por uma ferimento de guerra. Maria percebe que o Conde quer continuar a linhagem e tenta engravidar sem nada contar ao marido. Que, num acesso de ciúme, a mata e ao motorista quando os vê juntos.

Este argumento, que daria uma boa novela mexicana, nas mãos de Manckiewicz dá um filme excepcional, pela qualidade dos diálogos, cenários sumptuosos e a ausência de moral em que os bons da fita morrem ou saem tristes, e os maus da fita seguem em frente. E o fabuloso trabalho dos actores,claro. Aliado à densidade dos personagens, desde os quase paternal mas cínico Dawes ao sinuoso e ambíguo Muldoon, homem de mão do estúdio. E o papel da heroína, inspirado em Rita Hayworth e a sua relação com o Príncipe Aga Khan. Que Claude Chabrol caracterizou como "... perfeitamente interpretado pela bela Ava. Frígida com os libertinos, ninfomaníaca com os puritanos, ela é tudo o que o público não é. E mais do que isso é tudo o que les nunca terão. Esta Beleza transformada em estátua descalça escapa-lhes. No final não pretence a ninguém excepto talvez ao homem que a quer proteger sem a querer possuir: Mankiewicz, disfarçado do personagem de Bogart”.

As cenas finais do filme deram brado na época ao romperem com o "Hollywood’Production Code”. Maria passando dos braços de um homem para o outro, a infidelidade e a gravidez fora do casamento e crime passional eram temas que os estúdios não gostavam de ver nos seus filmes. Dele escreveu Francois Truffaut "Filme súbtil e inteligente, bem realizado, com excelentes actors, o melhor filme que anda por aí”. E Ava dele disse ter sido "o apogeu da minha vida como estrela" . Ela que nascera também “descalça” e descoberta por caçadores de talentos assinaria com a MGM em 1941, aos 18 anos. Logo casou com Mickey Rooney e iniciou a motanha russa de uma carreira em Hollywood À chegada a Roma acabara de deixar o seu terceiro marido, o grande amor da sua vida, Frank SInatra. O que esfriou a sua relação com Bogart, amigo de Sinatra, que não via com bons olhos o affair que Ava tinha com Dominguin, o matador espanhol. Curioso romance este já que Ava não falava castelhano nem Dominguin inglês.

Mankiewicz vencera antes o Óscar de melhor realizador e argumento com “A Letter to Three Wives” e “All About Eve” (1950) e foi o último grande ralizador na carreira de Bogart que aqui chega já acossado pela tosse e o cancro. Mankiewicz dele diria, "Bogie was the iconoclast in a society that dealt in icons, which is Hollywood. The cynicism that the part required was his by nature. When you've been through the Hollywood mill, you've been through the mill of mills".

Manckiewicz licenciou-se em Medicina em Columbia e especializou-se em Psiquiatria. O que nos faz perceber o primado das motivações das personagens sobre o enredo nos seus filmes. E que nos seus filmes tenha criado um género, o Théatre du filme, que dá igual atenção ao verbal, visual e ao humano, esculpindo e entrelaçando os três elementos em sinergia, para potenciar o seu impacto. Os seus personagens tomam decisões que determinam acções que levam a novas escolhas que acabam em confrontação. Assim foi em “The Quiet American”(1958), nos camarins de “All About Eve” ou na sala de estar suburbana de “A Letter to Three Wives”, ou numa mansão misteriosa em “Sleuth”(1972) ou num trono Egípcio em “Cleópatra”(1963). Os seus filmes são filmes dentro do filme, focados no amago dos seus persionagens, com uma realização que enfatiza e complementa essa interioridade

Cleopatra é o esplendor do seu cinema, um épico, género não notório pela complexidade dos personagens, centrado numa mulher e o seu poder, Cleopatra (Elizabeth Taylor) desde a sua coroação ao modo como pede a Julio César (Rex Harrison) para cumprir o sonho de Alexandre. E no final nega a Octávio a sua vitória suicidando-se e oredenando aos seus servos que a preparem, controlando a sua imagem e não se deixando possuir por ninguém, especialmente um homem. Outro grande filme é “Júlio César”(1953) em que César (Louis Calhern) e Brutus (John Hoyt) ignoram os avisos de Portia (Deborah Kerr) sobre os conspiradores que manipulam as massas, como Cassius (John Gielgud), que acaba por levar Brutus para o seu lado. A tragédia de Brutus resulta da sedução de Cassius, e por não ouvir António. Em”Suddenly, Last Summer”(1959), Catherine Holly (Elizabeth Taylor) é a parente pore convidada pelo primo Sebastian para com ele viajar e servir de isco aos jovens que ele própro deseja.Depois de assistir à morte do primo, canibalizado pelos jovens que tentara seduzir, Catherine entra em depressão. Segue-se a luta entre a sua mãe e a tia (Katherine Hepburn) que quer ver Catherine lobotomizada para assim enterrar o segredo da tragédia do filho.

Mankiewicz foi um realizador proto-pósmoderno ao antecipar tantas ideias, estéticas, sociais ou filosóficas que se tornarem proeminebtes neste dealbar de século. Noutro aspecto, porém, foi conservador. Ao centrar a sua arte na condição humana, da qual sempre foi um astuto observador. Como dizia um dos seus personagens “I am a critic and commentator. I am essential to the theatre.” Mankiewicz também o era, mas da sociedade e os seus filmes fram o veículo dassuas análises. Como ele dizia: "I do not believe that composition is the magic password and the ultimate that cinema can attain. In my opinion, it is much rather the intellectual depth, the deep truth of the intellectual description, the content, that matter."

voltar

Sir Shrek

2007-03-06T04:46:00.000-08:00

Lá em casa somos todos fãs. E mal podemos aguardar pela estreia do "Shrek the Third". O Shrek a Fiona e o Burro já são amigos da Margarida e da Carolina.
E o novo filme conta com a Rapunzel, a Bela Adormecida e a Cinderella como novidades. E para os que puderem, recomenda-se vivamente a versão original com Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Cameron Diaz, John Cleese, Rupert Everett e Justin Timberlake.

voltar

A Ponte é uma Passagem (4) ponte de Dong Hai

2007-03-05T23:14:00.000-08:00

Inaugurada em 2005 é a ponte mais longa construída sobre o mar. Os seus 32.5 km ligam Shangai a Yangshan Island, que será o maior porto do Mundo à data da sua conclusão em 2010.

Está desenhada em S para maior resistência aos tufões e à forte ondulação. Custou um bilião de euros, mais 30% que o custo inicialmente estimado devido a dificuldades na construção.

O seu reinado como maior ponte sera efémero porque em 2008 será inaugurada a Ponte da Baía de Hangzhou que terá 38km e para maior comodidade de quem a atravesse uma ilha artificial como área de serviço. Ainda na China. É uma entre uma série de maravilhas da Arquitectura que vão nascendo numa China fluorescente que em Shangai tem o seu máximo expoente.

voltar

TABLES DU MONDE (20) Sessenta Setenta

2007-03-02T16:49:00.000-08:00

Subindo a Restauração, a meio vira-se à direita para uma inclinada Rua Sobre Douro. Quem entra pelo rés do chão não imagina que o espera a vista que permitiu a Teresa, do Convento de Monchique, despedir-se dum moribundo Simão. É que o restaurante fica numa das dependências do antigo Convento, hoje em ruínas. Sobre a Alfandega e o Douro.

A decoração, sóbria e de bom-gosto, a cargo do arquitecto Lourenço Roqui, um dos sócios, com paredes de pedra em tons cinza e mobiliário minimalista, iluminada, ao almoço pela luz que entra pelas janelas, e ao jantar, por discretos candeeiros e a luz de velas.

O chef é Francisco Meirelles, um autodidacta, que passou por New York ( onde seu irmão José é proprietário do Tintol ) e pelo comércio automóvel, e aqui dá asas à sua imaginação criando pratos originais.

Em visita recente provaram-se nas entradas o “Pattatu”, encontro de batata, fava e feijão com açafrão e chévre gratinado, numa harmonia de texturas e paladares. E uma fabulosa “Sapateira com abacate”, a frescura do puré de abacate abraçando os sabores marinhos da sapateira . Mas a entrada que recomendo é o “Foie Gras salteado com uvas e maracujá”. Um deleite, e um delito ( colesterol oblige). Para pecadores. Já tive oportunidade de o recriar em casa, com foie gras de melhor qualidade e acompanhado com um Sauternes Chateau d Yquem 2002. Saiu ainda melhor que o original.

Nos peixes recomendo o original “Bacalhau Dourado”, com o gadídeo, desfazendo-se em lascas, envolvido em espumoso e sápido polme assente em cremosa batata. E o “Rodovalho com Espargos”, sublime.

Nas carnes foram elogiados o “Carré de Borrego”, com feijoca e molho de alho, o “Peito de Pombo com chila” e de inspiração teutónica a "Batata Recheada", com carne de caça moída em seu molho espesso. Mas a minha predilecção vai para a “Mão de Vitela”, especiosa gelatina que se desfaz na boca e nos invade de sabores o palato, rindo-se do nosso mastigar, quase pedindo para não ser deglutida.

Nas sobremesas provou-se o “Brick de Maçã”, delicioso, e a “Tapioca de maracujá”, um mimo. Mas foram o “Souflé au Grand Marnier” e a premiada “Pera Glacée” os merecedores dos maiores encómios.

Tudo regado com um Madrigal, viognier da Quinta do Monte d'Oiro e um Quinta da Leda, que foram o complemento perfeito de um jantar de perdição.

Recomenda-se pois esta casa onde, de facto, quem se senta é tentado pela creatividade de Francisco Meirelles, que geralmente ao final da noite, no seu estilo blasé, vem fazer uma visita à sala.

Rua Sobre o Douro, 1A, Porto
Tel. 223406093

voltar

Os Anos da Madredeus

2007-02-23T15:32:00.000-08:00

Vaca de Fogo

O Pastor

O Pomar das Laranjeiras Unplugged

voltar

Venham Mais Cinco

2007-02-23T05:10:00.000-08:00

Zeca Afonso morreu há vinte anos. Muitos o recordarão pelo símbolo. A Grândola. As campanhas de alfabetização. O homem de esquerda. Livre pensador e vertical.

Eu recordo-o como o grande músico que foi. Poeta, compositor e etnomusicólogo, que tão bem soube ir às raízes da música popular para nos oferecer baladas inesquecíveis.

Zeca era também um homem de Coimbra. Bicho-cantor chamavam-lhe. Bicho era como os universitários apelidavam os alunos do secundário. Cantor por já nessa altura, depois de se cruzar com António Portugal e Luis Goes a sua voz ecoava pela cidade velha. Percorreu as Républicas, jogou futebol na Briosa, participou em serenatas. Integrou a Tuna e o Orfeão de Coimbra. O fado de Coimbra lírico e tradicional era superiormente interpretado por si.

Em 1958 grava o primeiro disco. “Baladas de Coimbra”. Sendo professor correu o País. Mangualde, Aljustrel, Lagos, Moçambique, Setúbal. Mais tarde grava “Os Vampiros” que com “Trovas do Vento que Passa” de Adriano se tornam hinos. Em 68 grava “Cantares do Andarilho” e em 70 “Trás Outro Amigo Também”. No início dos anos 70 atravessa a sua fase de maior criatividade publicando álbuns antológicos: “Cantigas do Maio” em 71, “Eu vou ser como a Toupeira” e “Venham Mais Cinco” em 1973.

“Venham mais cinco” foi sempre o meu disco preferido do Zeca. Primeiro em vinyl, e depois numa edição em CD da Movieplay com um excelente livro a acompanhá-lo.

Gravado em Paris sob direcção de josé Mário branco, inclui pérolas como “A Formiga no Carreiro” ou “Rio largo de profundis”. Baladas como “Que o amor não me engana”, ironias como “Gastão era perfeito” ou “nefetite não tinha papeira”. E o genial

“Venham Mais Cinco”. duma assentada que eu pago já
Do branco ou tinto, se o velho estica eu fico por cá
Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar
De espada à cinta, já crê que é rei d’aquém e além-mar

E o irresistivel “tiriririri buririririri, Tiriririri paraburibaie”.

No início dos 80 adoece gravemente, e é já doente que dá os Concertos do Coliseu. Com os homens que tantas vezes gravaram com ele em palco. Júlio Pereira, Fausto, Vitorino e Janita Salomé. Tive o prazer de assistir ao do Coliseu do Porto. Foi arrepiante. Com a plateia em uníssono a acompanhar um Zeca já traído pela voz. Desse concerto nasceu um CD, à venda na FNAC.

Em 94 em sua homenagem é publicado um CD fabuloso “Filhos da Madrugada” com fabulosas versões por grupos como os Madredeus, GNR, Xutos, Delfins ou Resistência.

Para assinalar os 20 anos sobre a morte de Zeca Afonso é esta semana lançada a colectânea "José Afonso" que integra 30 temas, divididos em dois destacando-se temas como "Canção de Embalar", "Canto Moço", "Milho Verde", "Maio, Maduro Maio" e o inevitável "Grândola, Vila Morena", entre muitos outros. Na FNAC, € 16.

Para recordar o melhor Zeca. E para os mais novos o descobrirem.

E um blog dedicado ao Zeca.

voltar

Fim de Semana (1) Interlaken

2007-02-22T16:52:00.000-08:00

1. A Viagem

Do Porto, saída a 21/4 às 10.00 com chegada a Genéve às 13.15. Regresso a 26/4 em voo directo com partida às 14.10 e chegada às 15.20. Via Lisboa partida às 7.00 e chegada às 10.15. De Lisboa partida às 8.50 com chegada às 12.15. Regresso com partida às 7.00 e chegada a Lisboa às 8.25, fresquinhos e directos para o trabalho. Na TAP por 260€, com taxas.

2. O carro

Vai precisar de carro para as voltas que recomendo. E por outro lado o que gastava em transfer pagava o carro. Renault Scénic na Hertz, 250€. Opel Omega na Alamo, 300€

3.O Hotel
Victoria e Jungfrau Hotel

Hotel tradicional, no coração da Suiça, na belíssima Interlaken.

Quartos excelentes, ora em decoração clássica ora com design moderno.
Casas de banho em mármore.

Internet wireless, TV com RTPi.

Se houver disponibilidade peça um upgrade para uma suite. As vistas para o Jungfrau são fabulosas.
Restaurante Les Terrasses (cozinha francesa), Pastateca ( italiano, excelente) , Brasserie (cozinha suiça). Pequeno almoço para pecadores na requintadíssima sala do Les Terrasses.

Spa fabuloso, com piscina coberta com 20 metros, sauna, jacuzzi, fitness e uma pleîade de tratamentos e massagens. Ou banhos de flores a dois.
Chá verde e maçãs à disposição.

O serviço é fabuloso, e grande parte dos empregados são portugueses. Não se surpreenda se sempre que sair lhe colocarem duas garrafas de água ou peças de fruta no carro. ou prendas para as crianças. 300€/noite em quarto duplo com pequeno almoço.

4. As visitas

A 22/4, tempo para visitar os picos gelados do Jungfraujoch ( 3571m, o ponto mais alto acessível por teleférico da Europa) e o Schiltorn (2970m). A subida por si só é um espectáculo porque implica num e noutro caso comboio e teleféricos.

Chegados lá acima o cenário é belíssimo. E o frio de rachar. Se não levaram roupa de neve, pelo menos vão muito agasalhadinhos. Paisagens de cortar a respiração. Pela beleza esmagadora. E se tiverem sorte com o tempo, quase poderão dizer (perdoem-me a private joke) "João, vê-se daqui a tua casa". Para os amantes do ski, apesar da época do ano e das carências de neve, estas são montanhas de neve eterna e os meios mecânicos funcionam todo o ano, de modo que é possível subir nos teleféricos para o miradouro do Schiltorn, e descer toda a montanha. Recriando a descida do 007 ao serviço de Sua Majestade. No regresso aprecie a beleza dos lagos que dão o nome a Interlaken. E vá desfrutar do Spa. Para recuperar do frio. Termine o dia com um jantar a dois, no quarto, em roupão. A cozinha do hotel é excelente., mesmo no room service. quando lá fiquei, com a Margarida com dois anos e a Carolina com 6 meses acabei jantando quase sempre no quarto. E sempre muito bem.

A 23/4 vá até Zermatt. Cedo. De carro no comboio. Em Kandersteg apanha um comboio onde entra com o carro e faz a viagem ao volante.

Atravessando o Lotschberg, um tunel, fazendo em 15 minutos o que demorarias horas pela estrada a dar a volta à montanha.

Chegado a Zermatt vá ver o Matterhorn.

Que já conhece dos puzzles ou das caixas de bombons. Suba ao Klein Matterhorn (3886m) e deleite-se com a paisagem. A oeste o Monte Branco, a Norte cá em baixo Zermatt e ao longe o Jungfrau.

E a leste o imenso glaciar Gorner e o Breithorn e o Pollux (4991m). Desça à cidade e, como já é tarde, almoce uma pasta numa das esplanadas da cidade. A disfrutar o sol. Peça em português porque o seu empregado fala a língua de Camões. Talvez com um sotaque de Montalegre.

Depois de almoço regresse ao carro e vá até Martigny. À Fondation Pierre Gianadda ver a exposição "Picasso e o Circo".
Conhecer a família do Arlequim.
E os seus amigos acrobatas. E não deixe de ver a colecção permanente. Van Gogh, Cézanne,Degas, Toulouse Lautrec,Renoir, Modigliani, Klee, e sobretudo o pátio Chagall.

Nos jardins Calder e henry Moore. E para os amantes de carros antigos a colecção do Museu Automóvel é excelente.

A 24/4 passe a manhã a repousar. O dia anterior foi duro. muita montanha. Muita cultura. Muito jantar. Sauna para derreter o foie gras.

Ou então faça o programa "Detox ritual". Mente sã em corpo são, estará pronto a partir em direcção a Basel para ver a exposição Edvard Munch- Sinais de Arte Moderna na Fundação Boyeler. 140 trabalhos de todas as fases do artista. O interesse de Munch por emoções profundas, medo e solidão, amor e morte, levaram a uma imaginação constrangedora e intransigente. O crescimento e decadência, criação e destruição nos limites e manipulação não convencional de motivos e materiais abriram a porta à arte do séc. XX.

Se tiver tempo dê um salto à colecção permanente . Bacon, Baselitz,Calder,Cézanne,Degas, Sam Francis,van Gogh, Kandinsky, Klee, Matisse, Miró, Mondrian, Monet, Picasso, Pollock, Rodin, Pollock, Seurat, Tapiés, Wharol .

Depois de um light snack, à noite tem o concerto do saxofonista Charles Lloyd integrado no festival de Jazz de Basel. Lloyd é um dos grandes nomes do jazz, um homem da ECM, tendo tocado com nomes como Keith Jarret, Ornette Coleman ou Charlie Haden. Vale pena ouvi-lo aqui em "Lotus Blossom".

A 25/4 passe mais uma manhã no Spa, ou vá até Thun e Spiez passear nas margens do lago .

Ou sentir a força das águas glaciares nas Trimmelbachfalle. .Após o check-out vá em passeio até Genéve. Pode parar em Gruyére e almoçar um fondue ou uma raclette. Chegado a Genéve faça o check-in no NH Geneve Airport Hotel e vá passear até à cidade. Nas margens do lago, e na cidade-velha. Em Genéve esperava-o um jantar gourmet no Domaine de Chateauvieux, duas estrelas Michelin, 29 (em 30) no Zagat. Mas Bob Dylan está na cidade e comprou bilhetes para o concerto na Arena.

Mas não se iluda. A Scarlett Johansson não vai lá estar. Apenas o Mr. Tambourine Man e o Hurricane. Nos USA em Novembro a 1º parte do concerto era assegurada, vejam só, pelos Raconteurs. Ou seria o Dylan que assegurava a 2ª parte dos Raconteurs? Depois do concerto vá para o hotel, deite-se e diga: " Que fim de semana em cheio". Durma descansadinho porque às 6 está a fazer o check-in. e espera-o um dia de trabalho.

5. O restaurante

Em Martigny no "Le Gourmet" , restaurante agraciado com uma estrela Michelin, onde poderá abrir com com um escalope de foie gras à l'Amaretto ou uma "bisque d'homard à l'Armoricaine".
Continuando com uma "Brochette d'Homard et Langoustines", um "Filet de Sole en Chapelure de Romesco" no peixe, ou o "Coq au vin rouge" ou a "Cuisse de canard confite et foie gras poelé". para trerminar com um "Mousse au chocolat guanara com crocante de sésamo e gengibre". A refeição ideal depois do Picasso.

voltar

Fim de Semana (1) Marrakech

2007-02-21T04:53:00.000-08:00

Marrakech é um mundo encantado onde o tempo está suspenso, com um passado tão rico, tão remoto, mas tão palpável. Logo ali na Djemaa el-Fna, que ao entardecer ganha vida.

Cantina a céu aberto, fumos elevam-se dos churrascos,

sumos de laranja deliciosos ( há quem jure que nunca bebeu iguais) ,

frutos secos, músicos gnaoua tocam os qrateb , dança do ventre, poetas recitam, encantadores de serpentes, tiram-se dentes, lê-se a sina. Cantores, copos, feiticeiros, herbalistas, contadores de histórias, impostores, todo competindo pela nossa atenção.

Fundada no séc. XI, é a metrópole tradicional das tribos de Atlas, Mahgrebis das planícies, nómadas de Sahara.Glória e decadência, a sua tumultuosa história explica o esplendor presente.

O cenário de Marrakech é verdadeiramente mágico.

Manta de retalhos ocre e rosa, com o Atlas coberto de neve como pano de fundo.

A Medina é o centro histórico da cidade, emaranhado febril de becos e minaretes, assombrado pelas criaturas inquietas de um carnaval que dura há mais de mil anos.

Há dois ou três vias principais no Medina, que se ramificam nos souks. De especiarias.

Menta, açafrão, canela, cominhos.

De Pratos e Taças. De Couros. Tapetes. E os boticários onde todos os males têm remédio. Reumatismo, intestinos, adultério. E o filtro do amor com ras-el-hanoout, uns pozinhos de caril e açafrão e 1g de segredo.

Quando estiver cansado da jornada nos souks entre na Riad Tamsna, para um chá de menta e uma tarte de limão ou mesmo para almoçar.

Locais de visita obrigatória são os Túmulos Saadianos, a Koutobia, o Palace Bahia, a Medersa Ben Yousef, a Palmeraie e la Ménara ao pôr do sol.

1. A Viagem

Do Porto, na Iberia, partida às 17.50 de 4ª, com chegada a Marrakech às 23.55 depois de duas escalas, em Madrid e Casablanca. Regresso com partida de Marrakech às 13.15 e chegada ao Porto às 19.35 com escala em Madrid. Preço: 297€

De Lisboa, na Royal Air Maroc, partida às 16.30 com chegada a Marrakech às 23.55, com escala em Casablanca. Regresso domingo com partida às 13.45 e chegada a Lisboa às 20.30. Preço 461€.

2. O Hotel - La Sultana

Localizado na Rua Kasbah, coração da Medina, com um ambiente íntimo e sofisticado, é o refúgio ideal da exuberância e confusão da cidade. O hotel resulta da fusão de quatro riads, a Schehrazade, onde estão as suites, a Saadia, a Saba, e a Pool riad, todas com decorações diferentes.Apenas 12 quartos e 9 suites, todos com lareira, TV, DVD, internet, cofre e minibar gratuito.
A minha escolha foi o Prestige Room, com 30m 2, casa de banho em mármore, com banheira e cabine de duche.A piscina, aquecida, tem um enquadramento belíssimo, num pátio interior.

Pátios, jardins suspensos, fontes e vários terraços panorâmicos com vistas espectaculares sobre a cidade e o Atlas, conferem a este boutique hotel o charme de um contos de fadas. Das mil e uma noites.Chefs franceses e marroquinos proporcionam uma refeição romântica, com cozinha creativa.

Spa com piscina coberta, ginásio, jacuzzi, hammam, sauna, massagens e tratamentos faciais.

A sua localização é perfeita, encostada aos túmulos Saadianos, perto dos palácio e da Jemaa el-Fna.

Preço: 340€/noite

3. Jantar

Dar MarjanaNum pequeno palácio da Medina, com uma extravagante decoração, com veludos e brocados, ao som da música dos Gnaouas . Jante no minzah (“bela vista”),virado para o pátio com ciprestes e fontes. Tagine de borrego, cous-cous e mahia (figo) são obrigatórios.

Le Yacout

Palácio transformado por Bill Willis em restaurante os aperitivos são tomados no terraço, antes de descer para jantar em diferentes salas.à volta do pátio ou da piscina. Menu de degustação inclui uma salada, pastilla (tarte de pombo com amendoa e especiarias), a djez makalli (tagine de galinha com azeitonas e limão) e “cous cous aux sept legumes”. Sobremesa com doces de laranja e canela

Le Pavillon

Riad com 300 anos, jantar num pátio com oliveiras e figueiras. Aqui deixamos a cozinha marroquina para provar as criações do chef Laurent Torridec , 2 * Michelin pelo seu restaurante "Les Mouscardins" em Saint Tropez.

voltar

Selecção Nacional (4) Queijo da Serra

2007-02-20T05:08:00.000-08:00

Não sou dos que acham que não há gastronomia tão boa como a nossa. Pelo contrário. Mas não conheço outro queijo como o nosso. Serra, Castelo Branco, Serpa, Azeitão. Daqueles que, segundo os cardiologistas, vão directamente para a carótida. Ateromas, dizem eles. Seja. Mas vale a pena. O queijo já era manjar nobre entre gregos e romanos. E entre nós lá pelos Herminios as gentes de Viriato já usavam o cardo para coalhar o leite de ovelha bordaleira. E colocavam a coalha no chincho durante nunca menos de trinta dias.

Para obter aquela deliciosa pasta semimole, branca ou ligeiramente amarelada, que na boca tem um travo salgado ou até levemente apimentado ( nas curas mais prolongadas). Os franceses têm o hábito de comer os seus queijos à sobremesa. Os italianos usam os queijos ( mozzarela, ricotta, parmigiano) na sua cozinha, tornando-a a melhor do mundo. Entre nós vai-se enraizando o hábito de petiscar o queijo enquanto se espera pelo jantar. Eu preconizo o (também anti concepcional) "em vez de".

Uma roda de amigos, o crepitar aconchegante de uma lareira, um bom pão, de preferência do Sabugueiro , e está ganho o serão. Coroado com um tinto pujante do Douro, como um Vallado ou um Vale Meão. Ou ainda melhor um LBV da Niepoort ou da Quinta do Noval.

Apesar de raramente precisar de comprar queijo já que gente boa se encarrega de mos trazer, no Porto encontram-se no "Augusto". Artesanais, em vias de extinção, já que pelas normas comunitárias agora só podemos degustar queijos produzidos em "estabelecimento legal de saúde". E como vimos antes, sob aconselhamento médico, colesterol oblige.

Mas o ideal é prová-lo no seu habitat natural. Por Fornos de Algodres, Gouveia ou Seia. E o esplendor rude e agreste da serra. De preferência com uma vista ao "Júlio" para provar a "Feijoca À Pastor" ou o "Ensopado de cabrito com Míscaros" depois de uma vista a Linhares da Beira.

Pernoitando na Pousada de Belmonte, depois de jantar na "Quinta da Bica". Correndo atrás do Alva e do Zêzere. Ou mais a Sul, provando os queijos de Alcains ou Castelo Branco, e pernoitar em Monfortinho no "Fonte Santa" depois de provar a caça no "Clube de Pesca e Tiro". E batendo as muralhas e o granito de Sortelha, Monsanto, Penha Garcia ou Penamacor.

E lembrem-se. Do queijo da Serra até a casca se aproveita. E se não gostarem de a comer, como o meu amigo JP, depois de lhe tirarem a tampa e comido o cremoso queijo, coloquem-lhe lá dentro um Tagliolini al pesto , com meteórica passagem pelo forno a alourar antes de servir. De estalo.

voltar

Lua de Mel (3) Mnemba Island Lodge

2007-02-19T15:37:00.000-08:00

A Mnemba Island Lodge, ilha privada a 5 km da ponta nordeste de Zanzibar, rodeada por um atol com recifes fantásticos é conhecida por ser um dos mais românticos destinos do mundo, oferecendo privacidade uma exclusividade rústica sem paralelo em África. O verdadeiro luxo de pé descalço. Porque aqui sapatos são desnecessários.

Pode preencher os seus dias relaxando nas praias de fina areia branca mergulhando ora nas agues quentes ora num bom livro. Escutando a o sussurro da brisa nas frondosas palmeiras. Mas também se pode dedicar ao snorkelling, com 168 espécies de peixe a cinco minutos do bungalow. Ou ao mergulho já que a ilha é um dos melhores destinos em África.

Para os não tiverem experiência terão de fazer um curso de mergulho.

Kayak e windsurf, vela e até pesca de alto mar, abundando por lá atums e marlins.

Frutos frescos, peixe e marisco são servidos diáriamente, e românticos jantares à luz de velas e das estrelas junto à borda d’água, descalços na areia, cativam a nossa alma.

Paraíso na Terra, Mnemba Island é o lugar aonde em sonhos se volta sempre. A volta à ilha pode ser dada em meia hora, mas apreciar todos os seus recifes e peixes tropicais naquela impossível água azul turquesa leva uma eternidade.

Apenas dez bungalows em madeira de palmeira, com ar condicionado e ventoínha, varandas com vistas para o mar, escondidas na sombra da floresta tropical, e sobre a areia da praia.

Despretenciosa, a arquitectura do Lodge oferece uma exclusividade rústica e privacidade sem paralelo em África.

Também oferecem excursões a Zanzibar, mas o que recomendo mesmo é que fiquem duas noites em Stone Town, a capital.

No Emerson and Green Hotel. Onde todos os quartos são originais.

Para visitar as mesquitas e o mercado.

E jantar no terraço do hotel. Sobre a cidade.

Canela, cardamomo e baunilha. Zanzibar e suas ilhas das especiarias, descobertas pelos mercadores Árabes no séc. VIII , banhada por aromas, cravinho e noz moscada, romance de uma época já passada, com o horizonte recortado pelos tradicionais dhows.

Para quem ainda tiver tempo pode juntar um mini Safari na Tanzânia.

Duas noites em Ngorongoro na fantástica Ngorongoro Crater Lodge.

Sobre a cratera com um cenário sublime a nossos pés.

Claro que ainda havia Tarangire,

Lake Manyara e o Serengeti.

Dizer que fica para segundas núpcias neste caso é inadequado.

voltar

TABLES DU MONDE (19) CAFEÍNA

2007-02-18T03:47:00.000-08:00

O Cafeína faz parte da minha Santíssima Trindade de restaurantes no Porto. Com o "Bull and Bear" e o "Sessenta Setenta".

Na Rua do Padrão, com a Pérgola da Foz mesmo ao lado, o espaço de Vasco Mourão, criado por Paulo Lobo é um restaurante de moda. Só que já está na moda desde 95. O ambiente, madeira, couro e ferro, tons castanho e verde escuro, iluminação cuidada, o belíssimo quadro de Susana Bravo, bom jazz, conferem-lhe uma atmosfera de restaurante do mundo, frequentado por “beautiful people”.

Almoço servido até às seis da tarde, jantar servido até às duas da manhã, ideal para um jantar tardio, após um espectáculo. E até pode ser que lá encontre o músico, como Diana Krall ou Joaquin Cortés que por lá passaram. Mas de comida falemos e das criações do chef António Vieira.

Na minha última visita, nas Entradas provaram-se uns excelentes Espargos Verdes salteados com Ovas de Salmão, em perfeito ponto de cozedura, conservando todo o seu sabor e textura, que conjugava na perfeição com as ovas, e um Carpaccio de Vieiras e Salmão, original forma de servir tão precioso bivalve, símbolo do peregrino dos Caminhos de santiago, vale bem uma peregrinação ao cafeína.

Nos Peixes provaram-se uns Filetes de Robalo escalfados com algas e molho holandês, merecedor de hossanas, e um Bacalhau com Broa, delicioso na integração do azeite e a broa com o lombo lascado do gadídeo. Fizeram-se acompanharna perfeição por um Esporão Branco Private Selection 2004, Semillion, Antão Vaz e Arinto vinho com a madeira bem presente, notas de pêssego e tostas, na boca redondo, encorpado, complexo, com final bem longo.

Nas Carnes os já clássicos Chateaubriand com Molho Bearnês e o Tornedó Wellington, com uma massa folhada perfeita a envolver a carne, agradaram, mas a merecer os maiores encómios estiveram o Magret de Pato com vinagrete de Hortelã e umas sublimes Costeletinhas de Borrego Folhadas com brunesa de legumes. Foram regadas por um Meandro 2003, produção de Quinta do Vale Meão, denso na cor, notas minerais e frutos pretos, na boca marcado pelo excessivo vigor dos taninos.

No Cafeína as Sobremesas são obrigatórias, com a curiosidade da carta sugerir um vinho para cada sobremesa. Apenas o meu amigo José foi num Moscatel a acompanhar o seu divino Bolo de chocolate amanteigado, imagem de marca do Cafeína, sublime. Também houve quem se tenha rendido à Marquise de Chocolate branco e preto e sobretudo à Tarte Tatin com natas batidas e ao Folhado de Maçã com gelado de Baunilha.

Para terminar, estando a decorrer uma acção de promoção da Famous Grouse, provaram-se dois whiskys da marca da perdiz, um deles com estágio em barricas de vinho do Porto, o que lhe conferia um perfil mais aveludado.

Final perfeito para um excelente jantar, na companhia de bons amigos, num local que proporciona longas e animadas conversas.

voltar

ARCO

2007-02-17T11:23:00.000-08:00

Galeria Vera Cortês

Galeria 1111

Galeria Carlos Carvalho

Galeria Pedro Oliveira

Galeria Mário Sequeira

Galeria Quadrado Azul

Rui Toscano

Light Corner

Instalação formada por nove cassetes com sons de fósforos gravados. Explora a actualidade, a música, o som, o cinema que que usa nos seus videos e esculturas.

João Maria Gusmão & Pedro Paiva

Intrusão - O Grande Jogo

Galardoados com o prémio EDP, dão corpo a um trabalho experimental e discursivo através curtas metragens (16 mm).

Dionisio González

Ipiranga III

O projecto "Arquitetura da sobra: A cidade subexposta" resulta de dois anos de pesquisa no mundo interior das favelas de São Paulo e Río de Janeiro. González propõe recuperar e preservar as favelas como espaços da memória histórica recente.

Ángeles Agrela

La elegida

Rostos que se revelam e escondem num mesmo tempo.

Juan Carlos Román

El rutilante quehacer de los inapreciables termina aburriendo a Chelo

Desmaterialização da arte como objeto criando um corpo irónico que obriga o espectador a desodificar o artista e a própria história da arte.

Pep Ventosa

Wall Disney Concert Hall

65 fotografías de fragmentos do edificio de Frank Gehry em Los Angeles. A fragmentação ilustra a dinâmica do olhar. Arte sobre arte para atrair o mais completo dos sentidos: a visão

Javier Diaz

Ciudades Evanescentes-Oporto

Real e imaginario em espaços urbanos, aplicado à arquitectura às gentes.

Osang Gwon

Error

Busca disjuntiva das raízes e reflexo de uma tradição ancestral e das novas potencialidades da modernidade, seja pelo uso de novos suportes ou novos conteúdos artísticos.

Kyoung Tack Hong

Gogh

Jogo com a plástica, a cor e os elementos do desenho.

Desiree Dolron

Xteriors XIII (Fotografía)

Retratos que mostram a devoção pela pintura, recriando os rostos dos flamencos que pintava Vermeer.

voltar

DVDteca - Grandes Mestres do Cinema (4)

2007-02-17T02:33:00.000-08:00

"Stalker" (1979) de Andrei Tarkovsky

“This is the most important moment of your lives. You have to know that here your most cherished wish will come true.The most sincere one.The one reached through suffering."

A queda de um meteorito dizima uma provincial russa. Há quem atibua a devastação a uma ruptura do 4º bunker. Os habitantes da região que viajaram até essa região, agora denominada a Zona desapareceram. Rumores de que na zona existe uma câmara interior, O Quarto que torna real o maior desejo de quem o alcançar. O exército sela a area com arame farpado e patrulhas vigiam o perímetro.Os desesperados e os infelizes continuam a aventurar-se pelos perigos da zona, guiados pelo Stalker (Aleksandr Kaidanovsky), cuja experiência lhe permite viajar sem ser detectado pela Zona. Foi treinado por um Stalker famoso, Porcupine, que se suicidou após uma viagem a A Zona. Um Escritor (Anatoli Solonitsyn) à procura de inspiração e aventura, e um Cientista (Nikolai Grinko ) à procura da Verdade juntam-se ao Stalker para uma incursão na Zona. Cedo se torna evidente que a Zona não é o maior obstáculo à concretização dos sonhos dos homens, mas sim a dúvida sobre qual o seu maior desejo. Assim, com a aproximação a O Quarto o medo e a incerteza da materialização de todos os seus anseios leva a uma auto-descoberta e revelação.

Stalker é visualmente sublime, metafórico, busca obcessiva pela essência da alma. Tema aliás recorrente em Tarkovsky, que encontramos em Solaris ou Nostalgia ( a cena em que o poeta Yankovski atravessa a piscina vazia com a vela, transportando a Luz do espírito humano ao som do Requiem de Verdi é transcendente) . Devaneio onírico, as barreiras e as dificuldades que separam o mundo paralelo de a Zona do exterior, separarm o Real do Metafísico. Todos os personagens estão envolvidos numa intense batalha espiritual, que sendo unica e pessoal para cada um deles, tem um objectivo comum: manter viva a chama do espírito humano.

Stalker nunca repete o mesmo caminho,mas o Cientista volta atrás para recuperar a sua mochila lançando a dúvida sobre os métodos do Stalker. Como se o susconsciente seja a negação dos desejos criando os seus limites e impedimentos à sua concretização.Quando finalmente chegam ao Quarto hesitam em prosseguir e não conseguem definir qual o seu mais íntimo desejo. Pelo chão vemos espalhados moedas, agulhas e icons, reflexo da procura da mente para a fuga da sua miséria. No final. Os poderes conferidos pela Zona revelam-se inconsequentes para os descobridores. Toda a grandeza estava afinal na própria Viagem.

O filme, o último de Tarkovsky na Rússia, foi rodado numa região atingida por um desastre nuclear à época não admitido pelas autoridades russas. Seis anos depois ocorria o desastre de Tcernobyl. Quase todos os intervenientes no filme já morreram, sendo que a causa mais provável do cancro que os vitimou, anos mais tarde seja a radiação a que estiveram expostos aquando da rodagem do filme. Tarkovsky, a sua mulher Larissa, Lyudmila Feiginova que fez a montagem, os fotógrafos Georgi Rerberg e Aleksandr Knyazhinsky, os actores Kaidanovsky, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko. Todos morreram poucos anos após a estreia do filme.

Para os que trabalhavam com Tarkovsky o seu génio inigualável também trazia dificuldades. As suas produções arrastavam-se durante anos, por vezes Tarkovsky decidia refilmar muitas das cenas quando já estava a editar o filme . Em Stalker aconteceu pior. Problemas com a película fizeram com que todo o filme tivesse de ser refilmado. Em todos os seus filmes apreciamos o seu estilo contemplativo, enfatizando a integração dos personagens com o mundo que os rodeia, através dos enquadramentos ou lentos movimentos de câmara. Os quatro elementos terra, ar , fogo e água sempre presentes. Animais, cães, enigmáticos. Edíficios em ruínas., vulneráveis à Natureza, como a neve no tecto da cathedral em Andrei Rubliov ou a chuva em Solaris . Os rostos, os grandes planos também marcam a obra de Tarkovsky. E a pintura. Duhrer em a Infância de Ivan, os ícones em Andrei Rubliov, Brueghel em Solaris, Da Vinci em O Espelho ou Piero della Francesca em Nostalgia.

Andrei Tarkovsky é o maior realizador russo de sempre, a par do grande Sergei Eisenstein. A sua estética, com ma nova dimensão do tempoe do espaço, o seu cinema poético, torna a sua obra um marco do cinema. Apesar de nunca abordar a situação política da URSS a metafísica presente Andrei Rublev (1966), O Espelho (1974) e Stalker (1979) não agradavam às autoridades soviéticas. Tarkovsky nasceu 1932 in Zavrzhe, na agora Bielorússia. O seu pai era poeta, citado em vários dos seus filmes, e a sua mãe era actriz, tendo participado em O Espelho.

Stalker foi premiado com o prémio do Jurí Ecuménico em Cannes em 1980 e com o prémio do Jurí do Público no Fantasporto em 1983. Creio que não foi exibido em Portugal nas salas comerciais.

DVD: Stalker (1979) de Andrei Tarkovsky. Na FNAC (€39.80) ou na amazon.uk (€12.96)

Outros filmes recomendados: Andrei Rubliov (1966),€ 39.50 FNAC €24.75 amazon, Solaris (1972),€ 17.46 na amazon, O Espelho (1974 )€11.65 na amazon ,€24.50 na FNAC Nostalgia (1983), 24.75€ na amazon

Para mergulhar em profundidade na obra de Tarkovsky por ele próprio, o Livro “Esculpir o Tempo”, € 22.50.

Selecção Nacional (3) Aroz de Cabidela Pica no Chão

2007-02-15T10:38:00.000-08:00

É um dos expoentes da cozinha do Minho e Douro Litoral. Tem várias designações. Arroz de Frango de Cabidela ou Pica no Chão.

A arte da cozinheira está no perfeito equilibrio entre a gordura, o vinagre e o sangue, o arroz carolino solto e bem cozido, rico de carne desfiada, com a absorção das essências no ponto, e os nacos do galináceo abundantes, na textura e entrosamento ideais.

O frango quer-se ser caseiro, merecedor do epíteto de pica no chão. Rijo de carnes e encorpado no tamanho. De vez em quando tenho a sorte de ser presenteado com um exemplar. Da infância recordo os odores da cabidela da “minha” Laurinda, que matava e sangrava o galo para uma malga com vinagre. E uma tasquinha na Senhora da Hora, que já não existe.

Nos dias de hoje pode ser encontrado na “Casa Florêncio”, em Azurém, Guimarães, depois de uma visita ao belíssimo centro histórico de Guimarães. Para os que venham de mais longe recomenda-se a estada na Pousada de Santa Marinha.

E em Santa Marta de Portuzelo, no "Camelo" o celebrado Arroz de Cabedela Pica no Cão de Calça Curta, que combina bem com uma estada no "Paço de Calheiros", a meio caminho entre Viana e Ponte de Lima.

No Porto, encontramo-lo no “Rogério do Redondo” , a dois passos do miradouro das Fontaínhas, e mais a norte em Leça no “António”. E até no mais sofisticado “Degusto” da “Vinho e Coisas”. Bom pretexto para uma ida a Chaves é a cabidela do “Carvalho” para depois uma visita à cidade e terras do Barroso se pernoitar no excelente “Hotel Forte de São Francisco”.

Mas também por Lisboa se encontra bom arroz de Cabidela. No Bairro Alto no “Pap’Açorda”. E o premiado arroz de Cabidela de Vitor Sobral espera por si no “Terreiro do Paço” às sextas.

voltar

Fantas 2007

2007-02-11T16:21:00.000-08:00

O Fantas 2007 trás ao Porto alguns grandes filmes. Para apreciadores do fantástico

Desde logo o "Laberinto del Fauno" de Guillermo del Toro, candidato aos Óscares.

Mas também este "Severance"de Christopher Smith.

Ou "The Woods" de Lucky McKee

Mas sobretudo "Historias del Desencanto" do mexicano Alejandro Valle.

Ou o coreano "The Host" de Bong Joon-Ho

voltar

Neon Bible

2007-02-11T15:30:00.000-08:00

Foram álbum do ano em 2005. Com "Funeral". Descobri-os em 2006. Primeiro estranham-se, depois entranham-se. São cada vez mais as vozes que predizem que se irão tornar na maior banda dos próximos anos.

Talvez por fazerem encores como este de "Wake Up". Lembrando os U2 há 25 anos. Até o Chris Martin lá estava. Rendido.

Estão em tournée pela Europa para lançar o seu novo álbum "Neon Bible". Compraram uma capela para o gravar.

Apesar da má qualidade vale a pena (ou)ver o novo "Intervention". Mais videos aqui.

São os Arcade Fire. I´m in to Win. Ainda há bilhetes para os ver em Londres, Dublin, Paris ou Berlin. Nos candongueiros oficiais. E correr a comprar o CD a 5 de Março.

voltar

Vinhos do Jantar do Spondi

2007-02-11T06:20:00.000-08:00

Yalumba Barossa Shiraz Viognier 2001

Blend com 95% de Shiraz e 5% de Viognier, como o nosso Quinta do Monte d'Oiro. Com a particularidade de ser colhido à mão.

Cor púrpura, opaco, denso. Aroma com notas florais do Viognier cruzadas com frutos silvestres e especiarias do Shiraz. Na boca é macio e subtil, mas complexo. Especiarias, almiscar e cravinhos, chocolate e cerejas, com os taninos muitos suaves fazem um grande vinho. Final longo.

Rosemount Balmoral McLaren Vale Shiraz 2000

Cor negra, opaca, retinta,impressionante de concentração e densidade,. Aroma com notas especiadas, intensa fruta preta, ligeiro licor e madeira . A fruta, apesar de delicada, tem uma persistência incrível. Os taninos aveludados, vinho sofisticado e complexo, estrutura elegante mas poderosa. A conjugação e concentração de fruta preta, de cereja, e especiarias envolvem o palato e juntamente com a excelente madeira criam um final longuíssimo, explosivo. Muito bom para beber já, mas a prometer ser ainda melhor dentro de alguns anos.

Na Vinho e Coisas o de 1999 custa €30,80

Penfolds Bin 407 Cabernet Sauvignon 2001

Cor escura. Aromas a pimentos e azeitonas pretas misturam-se com madeira . Na boca Groselha, e chocolate negro, frutos ricos, estrutura complexa. Taninos firmes muito bem integrados com a madeira.Final longo.

No jantar do Spondi beberam-se então grandes vinhos australianos. Infelizmente apenas encontrei o Balmoral Shiraz à venda no Porto. De qualquer modo é o melhor de todos. E a Vinalda importa o Bin 407 Cabernet Sauvignon da Penfolds. Na Vinho e Coisas há vinhos da Yalumba mas não o provado.

DVDteca - Grandes Mestres do Cinema (19)

2007-02-09T15:03:00.000-08:00

"ORDET" (1956) de Carl Dreyer

Dreyer nasceu em 1889 em Copenhaga, filho de mãe solteira, uma criada de quarto sueca que morreu poucos anos depois num fatídico autoinduzido aborto. Antes sua mãe tinha dado para adopção particular o seu filho a um tipógrafo luterano, Carl Theodor Dreyer, tendo a criança tomado o nome do pai adoptivo. Estudante dotado, aos 17 anos começa a escrever críticas teatrais e torna-se jornalista.

Em 1912 escreve o seu primeiro argumento e em 1919 realiza o seu primeiro filme, “O Presidente”, melodrama que aborda a responsabilidade moral de um pai biológico, um respeitado juiz, que vê trazida a tribunal a sua já adulta filha ilegítima acusada pelo homícidio do seu bebé recém nascido. Nest filme claramente inspirado na sua história pessoal Dreyer usou actores amadores escolhidos pelo fácies adequado ao perfil psicológico dos personagens.

Inspirado em DW Grifith (“The Birth of a Nation” e “Intolerance “) em 1921 embarca na grande produção “Blade af Satan Bod”( Folhas do Livro de Satanás), filmando crónicas das destrutivas comsequências da tentação em quatro episódios históricos: a Crucificação de Cristo, a Inquisição, a Revolução Francesa e a guerra Russo-Finlandesa. Em 1924 realiza “Mikael”, triângulo amoroso gay em que um eminente pintor perde a inspiração depois do seu protégé se apaixonar por uma mulher.

Em 1927 a sua primeira obra prima “A Paixão de Joana d’Arc”. A obsessão do realizador pelo detalhe e realismo leva-o a usar trancrições do julgamento como base para o seu argumento.Com ele Dreyer ganha um estatuto de realizador cerebral de cinema de temas religiosos. O sentimento humanista de Dreyer traduz a a intangivel piedade de Joan a santa para a linguagem da compaixão pela dor e sofrimento de Joan a humana, atingindo a relação simbiótica entre a metafísica e o real que Dreyer definiu como “misticismo realizado”. Seguiram-se “Vampiro” em 1932, inspirado elos movimentos surrealistas e a obra prima “Dias Irae” (1943), alegoria anti-nazi, história de uma caça às bruxas numa aldeia do século XVII, pretexto para abordar a repressão, a hipocrisia e o fanatismo religioso, numa realização que transporta para o grande écran a iluminação e os enquadramentos dos óleos de Rembrandt.

Mas o filme mais marcante de Dreyer é “Ordet” (“A Palavra”) de 1956. Numa quinta o patriarca Morten Borgen, homem religioso e crente, tem três filho. O mais velho, Mikkel, um homem decente e moralista mas agnóstico, casado com Inger, a doce esposa que ilumina a casa. O mais novo, Anders, que se apaixona por Anne, filha de um alfaiate, Peter, um fundamentalista religioso.

E Johannes, que se passeia pelos campos pregando ao vento julgando-se Jesus Cristo.

Morten mortifica-se pela loucura de Johannes porque fora ele que incitara o filho a embrenhar-se nos estudos religiosos, numa tentativa de restaurar a fé dos aldeões em Deus.

Morten visita Peter a pedido de Inger para dele obter aprovação para o namoro dos filhos, mas a visita de cortesia transforma-se em guerra de palavras sobre diferentes perspectivas da Fé.

Á saída Morten é avisado que Inger entrara em trabalho de parto, que se adivinha complicado. Peter declara o seu desejo cruel de que uma tragédia faça Morten aceitar os seus pontos de vista.

A tragédia ocorre e Inger morre.

Usando longos planos e composições precisas e despojadas, Dreyer questiona a complexa natureza da Fé. A cena final tem uma força que a torna uma das mais marcantes da história do cinema. Nas suas divagações Johannes questiona o cepticismo e a incapacidade de aceitar milagres no mundo moderno. A crueldade de Peter traduz a intolerância que coloca uma anancástica e austera moral religiosa acima da compaixão e decência. Apesar da sua bondade e sinceridade a falta de Fé de Mikkel impede-o de implorar a Deus. A Fé de Morten também se mostra imperfeita ao não aceitar a visão de Johannes.

Mas afinal, a Palavra de Johannes redime a familia da sua dor esmagadora e desafiando a lógica narrativa, a ressurrreição de Inger, extraordinária afirmação do amor acima das limitações humanas, levanta-se e beija o seu marido.

Dreyer usa com maestria o seu jogo de luz e sombras que evoca dois mundos que se enfrentam. A Luz representanda em Inger , o seu fulgor, bondade e sexualidade que transcendem a mortalidade sobrepõe-se à Sombra, a falta de fé dos Morgens. Ilustração da necessidade de equilibrio e reconciliação entre corpo e alma, sensual e espiritual.

E no final o triunfo da Palavra.. E o que é a Palavra? Em silêncio e introspecção cada um encontrará a sua resposta.

Filme fundamental em qualquer DVDteca. Para ser visto em dias em que Sim e Não se radicalizam. Para lembrar que Talvez.

DVD: “Ordet” ( “A Palavra) na FNAC €24.40

voltar

QUARTO DE HOTEL ( 20) Grand Bretagne

2007-02-08T17:02:00.000-08:00

Em Atenas,localizado na Syntagma, junto ao parlamento o Grand Bretagne é uma excelente escolha para uma estadia em Atenas. Apesar de ter perdido o estatuto de melhor hotel da cidade para o King George, na porta ao lado.

Membro da Luxury Collection, topo de gama da Starwood, que integra os W, Westin e Sheraton, o Grand Bretagne é um hotel clássico que sofreu profunda remodelação para os Jogos Olímpicos de 2004. Do hotel pesado que conheci em 98 pouco resta.

Mantém-se a imponente recepção e o bar e salão de chá, de decoração vitoriana.

Os quartos foram integralmente remodelados, dispondo agora de internet de alta velocidade e LCD 32'' com RTPi, que me proporcionou momentos de alegria pois como todos sabemos o que é Nacional é bueno. Camas King Size, edredons que transformam a cama num verdadeiro ninho, roupões de algodão do Egipto.

Casa de Banho em Mármore com Cabine de Duche, espelhos que não embaciam e artigos de toilette Molton Brown .

O pequeno almoço, no restaurante do último piso, o GB Roof garden, com uma selecção de frutos silvestres e um sumo de laranja divinais vale sobretudo pela vista sobre o Parténon e a cidade. No Verão, no terraço ainda saberá melhor. Os restaurantes servem boa cozinha internacional no GB Corner, e a Acrópole ilumina o jantar do GB Roof Garden, mas com o Spondi na cidade, não se janta no Hotel.

A menos que se queira um jantar privado no The cellar.

Mas o ponto alto do hotel é o Spa. Com uma incontável lista de massagens ,
uma sala de relax o mais zen possível, e um ginásio "state of the art".

E sobretudo uma piscina coberta de água salgada, de 15 metros, e um conjunto de turcos, saunas, laconiums e grotto aromático que proporcionaram o maior dos prazeres aqui ao escriba e seus companheiros de jornada. Então aquela sala a 45º com aromas de camomila, salva e alfazema, era uma boa aproximação do paraíso. No Verão, no terraço do Hotel funciona uma piscina digna do Olimpo.

voltar

Urso de Prata

2007-02-08T15:37:00.000-08:00

Começou hoje o a Berlinale. Com 26 filmes a concurso. Eastwood, De Niro e Soderbergh têm filmes a concurso. Deles já falamos em posts anteriores.

Aqui ficam mais alguns:

"Bordertown" de Gregory Nava com JLo e Banderas

"La Mome" de Olivier Dahan com Marion Cotillard como Edith Piaf

"Saibogujiman kwenchana" do coreano Chan Wook Park

E ainda "In Memoria di Me" de Saverio Costanzo, que se estreou com o excelente "Private". Ou o cinema francês com "Les Témoins" de André Techiné com a deslumbrante Emmanuele Béart e Rivette com "Ne Touchez pas la Hache" .

E François Ozon em inglês com "Angel" .

E o regresso de Paul Schrader em "Walker" com uma parada de estrelas.

Um excelente pretexto para uma fugida a Berlim, cidade fantástica que conheci em 2005 e só não revi em 2006 por causa de um tal de Thierry Henry. Como bom pai e bom cinéfilo, levei a Margarida então com três anos ao cinema nas salas onde decorre o Festival. A Carolina não foi porque adormecei. De qualquer modo, com dez meses talvez ainda não tivesse vontade em ver o filme.
Para melhor disfrutar da Berlinale recomenda-se a estada no Ritz Carlton, na Potsdamer Platz, bem junto da Praça Sony onde decorre o Festival. E a dois passos da Berliner Philharmoniker, este mês com muito Haydn.

Tables du Monde - Spondi

2007-02-06T15:26:00.000-08:00

Depois da bisita ( visita em dois dias seguidos ) de 2003, seguiu-se a bisita em 2007. Desta vez sem o Joaquim mas com o Manuel que logo compreendeu porque é que com tanto restaurante tínhamos de jantar duas vezes no mesmo.

Sob a batuta de um novo chef francês (Arnaud Bignon) a cozinha do Spondi mantém o altíssimo nível de 2003. E reforça a justeza dos que qualificam o restaurante grego como um (improvável) dos melhores restaurantes da Europa.

A sala é agradável, elegante e discreta. O serviço é fabuloso, desde o escanção ao maitre, sendo que os pratos são detalhadamente descritos à medida que vão sendo servidos. Em ambas as visitas optamos por não ir pelo menu de degustação, disponível em duas versões, optando por jantar à la carte.

Depois de um amuse bouche que incluia um paté que se desfazia na boca, um sushi de vegetais e um brioche com parmesão,

provaram-se nas entradas o Foie Gras com Amendoa Caramelizada, soberbo,

e uma terrina de Foie Gras com Chocolate Vahlrona, num feliz e curioso encontro.

Mas fabulosa, e a merecer os maiores encómios esteve a "Vieiras com Trufas Negras e espuma de gengibre em cama de beringela". A frescura da vieira, no ponto certo de cozedura. Manjar digno dos deuses do Olimpo.

Tal como o original "Lagostins com Citronela em seu Caldo", sublime.

Nos pratos principais se em 2003 fomos pelo peixe, agora optamos pelas carnes. O "Leitão", servido em trio, era divino.

O pato, servido o peito do marreco mal passado, era uma perfeita conjugação de sabores e aromas.
O borrego, apresentado em lombo mal passado com pasta de especiarias e em souvlaki desfiado, agradou sem deslumbrar.

Mas foi o "Ris de Veau" que despertou as maiores interjeições onomatopaicas. E a discussão sobre que parte da vitela se comia. Não era carne, nem víscera. Suculenta, tenríssima, desfazia-se na boca deixando o palato em extase. Consultado o maitre fomos esclarecidos que se trata do timo, glândula localizada no pescoço do animal. Mitológica.

Para preparar as nossas papilas para a sobremesa foi servido um genial sorvete de lichias sobre framboesas com gengibre e água de rosas.

Foi necessário um esforço digno de titãs para a sobremesa. O chef oferecia diferntes variações sobre maçã, ananás, banana e chocolate. Criações dignas da Ambrósia.

Tão memorável jantar não podia ser regado por um néctar que não fosse digno de Dionísio. Optamos pelo Novo Mundo. Na primeira ronda provou-se o Penfolds Cabernet Sauvignon Bin 407. Ao segundo dia começamos com um Yalumba Barossa Shiraz Viognier 2003 a que se seguiu um Rosemount Estate Balmoral Syrah 2000 , que nos fizeram ouvir o som da lira de Apolo, do canto das Musas e da dança das Cárites.

Nem Parténon nem Ágora. A principal atracção de Atenas é este fabuloso restaurante localizado nas traseiras do velho Estádio Olimpico, propriedade do senhor Apostolo e gerido pelo senhor Apostolidis. De peregrinação obrigatória.

Spondi
N° 5 Pyrronos Str. Pangrati
11636 Atenas
Tel.: : + 30 2107 564 021
Fax: : + 30 2107 567 021

voltar

MAXjet

2007-01-29T19:22:00.000-08:00

Já tínhamos as low-costs como a Ryanair, a Easyjet e a Air Berlin. Que ligam o Porto a alguns (ainda poucos) destinos europeus.
Mas a MAXjet é um novo conceito. Aviões Boeing 767 com apenas uma cabine com 102 lugares de Business Class. Para já apenas fazem a ligação de Londres a três destinos nos USA : New York, Washington e Las Vegas. Por 1200€.

Business low-cost é realmente inovação.

voltar

A Ponte é uma Passagem (2) Oresund

2007-01-29T18:53:00.000-08:00

Um assombro esta ponte tunel que liga a Dinamarca e a Suécia. Seria a mais longa da Europa não fosse um tal de Vasco da Gama.

Quiosque do Prazeres (2) l'Echo des Savanes

2007-01-29T17:35:00.000-08:00

Quando idealizei este post era para recomendar uma revista de BD. Mas será afinal um obituário. Porque em Dezembro a l'Echo acabou sem aviso. Como antes a Á Suivre. Ou o nosso Tintin.Fundada em 1972 entre outros pelo genial Marcel Gotlib, que descobri através de um herético "Rha-Gnagna" que o Nuno e o Miguel trouxeram de Bruxelas. Pelo meio de artigos de humor corrosivo e insolente por lá passaram Pratt, Moebius, Franquin, Manara, Bilal, Tardi, F'murr, Muñoz (Grand Prix Angoulême 2007) y Sampayo, Jodorowsky, Prado, Sokal e tantos outros.

Suspensa em 84, renasceu em 2005 como publicação mensal, "formule enrichie", com 200 páginas que incluiam por €4.90 um álbum integral. "La Marque du Peché" de Trillo em Dezembro, "Tueur de Cafards" de Tardi em Novembro. Druillet em Setembro. Valiam a compra da revista. Habituei-me a comprá-la nas lojas Relay dos aeroportos e ultimamente no El Corte Inglés.

O sr. Lagardére decidiu suspender sem aviso a sua publicação. Por isso au revoir les enfants. Salut Joan, Vuillemin, Charb, Luz & Riss, Jul, Pétillon & Rochette, Mezzo & Pirus, Olivier Grojnowski, Riff & Corcal, Ness, Arnon, Benjamin Ferré, Vila & Collignon, Trillo & Dominguez et Autheman que desenharam as 118 pranchas de BD que integram a L’Echo n° 266. Não se puderam despedir dos seus leitores fiéis. Que deixaram orfãos.

Há esperanças que a revista renasça. Há até um site de apoio à l'Echo.
Enquanto não renasce resta a Fluide Glacial.
E se cá chegasse a Bodoi.

voltar